Как слить антифриз с блока КАМАЗ 65115

Содержание

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя КАМАЗ-740 (норматив №5)

Если необходимо слить жидкость из системы охлаждения, нужно снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата. После полного слива жидкости у автомобиля на стоянке спускные краны следует оставить открытыми.

Воду при сливе ее из системы охлаждения следует собрать и использовать вновь. При замерзании кранов в открытом положении закрывать их нужно после заливки в систему жидкости в процессе прогрева двигателя, когда из кранов потечет жидкость. Необходимо систематически следить за состоянием всех уплотнений, не допускать течи жидкости из системы охлаждения.

2. Проверить и отрегулировать зазор между электродами свечи зажигания двигателя ЗИЛ-131 (норматив №31).

Проверить состояние свечей. Проверить зазор между электродами проволочным щупом. Применение плоских щупов недопустимо, так как при их использовании измеренный зазор оказывается меньше фактического. Если искровой зазор больше 0,65 мм, то его необходимо уменьшить подгибанием только бокового электрода. При подгибании центрального электрода разрушается юбочка изолятора свечи.

Подарок подписчика. Установка плавающей кабины. Замена антифриза… что-то пошло не так

Желательно перед регулировкой зазора слегка зачистить электроды надфилем. Зазор надо отрегулировать в пределах 0,5—0,65 мм. При эксплуатации в зимнее время желательно устанавливать зазор 0,5 мм.

Выключить пружинный энергоаккумулятор КАМАЗ-4310 механическим путём (норматив №54).

Для буксировки неисправного автомобиля предусмотрена возможность аварийного растормаживания пружинных энергоаккумуляторов с помощью винта 9. Для этого необходимо вывернуть винты из корпуса на максимальную величину (примерно 120 мм). При этом винт через упорный подшипник 13 воздействует на толкатель и поршень, перемещая их вверх. Силовая пружина сжимается, освобождая мембрану и шток тормозной камеры.

1. Заменить одно из передних колес автомобиля КАМАЗ-4310 запасным (норматив №45).

— Опустить запасное колесо из держателя;

— Поднять домкратом заменяемое колесо, снять его;

— Колесо устанавливать на ступицу следует в следующем порядке.

— Установить колесо на ступицу, надеть прижимы на шпильки крепления колец и навернуть гайки.

— Затянуть гайки колес, начиная с верхней, через одну (момент затяжки 25—30 кгс-м). Данную операцию рекомендуется выполнять в несколько приемов (в два-три) и проверять при этом боковое биение колеса. Для этого к боковой стороне шины нужно приставить угольник или отвес и, вращая колесо рукой, определить максимальное отклонение колеса от угольника, которое не должно быть более 5 мм. В случае большего отклонения следует ослабить гайки колес и снова затянуть их в изложенном выше порядке, добиваясь при этом уменьшения биения колеса.

2. Установить момент зажигания в цилиндрах двигателя ЗИЛ-131 (норматив №32).

— Установить момент зажигания по началу размыкания контактов, которое можно определить при помощи контрольной лампы напряжением 12 В (сила света лампы не более 1,5 св), присоединенной к выводу низкого напряжения распределителя и массе корпуса.

— Для установки момента зажигания следует:

а) включить зажигание;

б) медленно поворачивать корпус распределителя по часовой стрелке до положения замкнутого состояния контактов прерывателя;

в) медленно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до момента загорания контрольной лампы. При этом для устранения всех зазоров в сочленениях привода распределителя следует отжимать ротор также в направлении против часовой стрелки.

— В момент загорания контрольной лампы вращение корпуса прекратить и мелом отметить взаимное расположение корпуса распределителя и верхней пластины октан-корректора.

— Правильность установки момента зажигания проверить повторным выполнением пунктов а и б и в случае совпадения меловых отметок осторожно вынуть распределитель из гнезда привода, затянуть болт крепления распределителя к верхней пластине октан-корректора (не нарушая взаимного расположения меловых отметок) , и вновь вставить распределитель в гнездо привода.

— Болт крепления распределителя к пластине можно затянуть, не вынимая распределитель из гнезда привода, если применить специальный ключ с укороченной рукояткой.

3. Очистить сапуны ведущих мостов, коробки передач и раздаточной коробки КАМАЗ-4310 (норматив №44).

Мост ведущий Главная передача

Раздаточная коробка Коробка передач

1. Подготовить ЗИЛ-131 к преодоления брода при уровне воды выше лопастей вентилятора (норматив №64).

— Перед преодолением брода необходимо тщательно проверить состояние дна, убедиться в отсутствии глубоких ям, крупных камней, топких мест, а также тщательно выбрать и проверить места входа автомобиля в воду и выхода его из воды.

— Непосредственно перед переездом брода необходимо установить давление в шинах в пределах 0,15 . 0,05 МПа (1,5 . 0,5 кгс/см2) соответственно плотности прибрежного грунта. Закрыть кран на трубке вентиляции картера двигателя.

— Вывернуть коническую пробку со шплинтом из нижней крышки картера сцепления и завернуть герметичную пробку. В аккумуляторную батарею следует установить гидростатические пробки.

— Перед входом в воду двигатель должен поработать 3. 5 мин со средней частотой вращения коленчатого вала. При этом автомобиль не должен двигаться; за это время при закрытом кране вентиляции в картере двигателя создается некоторое избыточное давление.

— При входе в воду автомобиля водитель должен открыть дверь кабины для того, чтобы вода быстро затопила кабину, не позволяя ей всплывать и разгружать передний мост. При выходе из брода двери кабины должны быть открыты, чтобы вода быстрее вылилась из нее. Входить в брод следует осторожно, не создавая большой волны перед автомобилем; двигаться при преодолении брода следует на первой или второй передаче коробки передач и на первой передаче раздаточной коробки, избегая маневрирования.

— При переезде брода нельзя останавливаться, так как вода сразу же начнет вымывать грунт из-под колес, и они будут погружаться. Двигаться надо по возможности по прямой, избегая крутых поворотов.

— Протяженность брода, если дно его тщательно разведано и не представляет опасности, может быть достаточно большой и ограничивается только временем движения автомобиля в воде, которое должно быть в пределах 10 . 15 мин. После каждого преодоления брода необходимо проверить состояние масла во всех агрегатах, приоткрывая на них спускные пробки.

— Если в каком-либо агрегате в масле будет обнаружена вода — сменить масло в агрегате. Наличие воды в масле можно определить по изменению цвета.

— Каждый раз после выхода из брода следует 2. 3 раза затормозить автомобиль рабочим тормозом для удаления воды из тормозных камер.

2. Обнаружить неисправную свечу зажигания на работающем двигателе (норматив №33).

На работающем двигателе поочередно снимают со свечей провод высокого напряжения и по смене количества оборотов (на слух или по тахометру) определяют неисправную свечку.

3. Снять ремень привода жидкостного насоса (генератора) КАМАЗ-4310 / УРАЛ-4320, проверить состояние, поставить на место и отрегулировать натяжение (норматив №55).

Наличие повреждений сокращает срок службы ремня. Наличие меток краски или смазки на рабочих поверхностях ремня приводит к повышенному проскальзыванию ремня.

Контроль натяжения проводится нажатием на середину наибольшей ветви с усилием 40 Н (4 кгс). Нормально натянутые ремни должны прогибаться на 15. 22 мм (А на рисунке).

Если ремни прогибаются больше или меньше указанного, необходимо отрегулировать их натяжение. Натяжение ремней привода водяного насоса и генератора регулируется, изменением положения генератора относительно оси его крепления. Натяжение ремней привода гидромуфты регулируется натяжным приспособлением, установленным на корпусе-кронштейне гидромуфты. Для регулирования необходимо ослабить гайку крепления рычага к кронштейну, вставить в отверстие на торце рычага вороток и, перемещая рычаг со шкивом вокруг оси, отрегулировать натяжение ремней. После регулирования гайки затянуть.

1. Определить степень заряда АКБ 6СТ-190 про плотности электролита (норматив №26).

Выверните пробки аккумуляторов и прочистите в них вентиляционные отверстия.

Проверьте целостность банок и поверхности батареи (отсутствие трещин и просачивания электролита).

Проверьте уровень электролита с помощью стеклянной трубки диаметром 5 . 6 мм. Опустите ее в заливную горловину аккумулятора до упора в предохранительную сетку 1 (рис. 1), закройте верхний конец трубки большим пальцем, затем выньте ее и определите высоту столбика электролита в трубке. Уровень электролита должен быть на 10. 15 мм выше предохранительной сетки.

Если он окажется ниже, доведите его до нормы добавлением дистиллированной воды с помощью резиновой груши.

Климатические районы Плотность электролита, приведенная к 15 °С, г/см3

заряженной батареи у разряженной батареи

Северные (до минус 40 °С) 1,29 1,25 1,21

Центральные (до минус 30 °С) 1,27 1,23 1,19

Южные 1,25 1,21 1,17

Тропические 1,23 1,19 1,15

2. Обнаружить и устранить неисправность в цепи тока высокого напряжения системы зажигания двигателя ЗИЛ-131 (норматив №34).

Для проверки наличия тока высокого напряжения используют вольтоскоп. Если его нет, то необходимо снять крышку распределителя и включить зажигание; установить кулачок прерывателя в положение, при котором контакты будут сомкнуты, провод высокого напряжения от катушки зажигания приблизить к «массе» на 4 . 5 мм и рукой разомкнуть контакты. Появление интенсивной искры между проводом и «массой» свидетельствует об исправности цепи высокого напряжения. Если искры нет, необходимо проверить исправность цепи низкого напряжения, для чего параллельно разомкнутым контактам прерывателя включить лампу. При включении зажигания лампа должна загораться.

Читайте также:  Отзывы владельцев КАМАЗ евро 5

Дата добавления: 2018-02-28 ; просмотров: 4660 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Как поменять теплообменник на КАМАЗе

КАМАЗ 65115 2008, двигатель дизельный 8.0 л., 260 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

rNxbJ_IJLEf7bRC0Nir2r-GlolsuRk1egeN_Z82Acu3LqgGghiMHV3pfR3DquL3Xwe8eASYTQNQwGntE7Y_hzgJ8nLQ.jpg

Kia Sportage, 2019

H1eyZ7MHZrRjyIQ0ADODnI6dFFZtAcnWTBnHeH5kzYfG2RH4YulGw-wtha-fWad-phc0753_q3GY2WH7jX4ntPBDt0o.jpg

Toyota RAV4, 2021

m1s3JLyjIyEP84pxli17MOJVSpspJJtHp6fpGWS2Jr61egLFFtH-og1b-wWZsI2KTuoNDBZ9deUb9_eIDywB4Kh4wjU.jpg

Лада Гранта, 2013

CShm_zLIDY5dOO1UL6At0HVby3rViqMVqy4aTIeGFI8GmzkzU4zuYz9ymHvoY7WmXuEQU3W_dozDZppnmm-30ZXTyxo.jpg

Chevrolet Niva, 2017

Посмотреть больше машин на Дроме

Комментарии 3

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

f9c952s-60.jpg

Новый поставил или этот отремонтировал

557edads-60.jpg

e85b36s-60.jpg

Сталкивался с подобной болячкой.

Устройство и принцип работы

При работе автомобильного двигателя вместе с деталями нагревается и масло. Чем мощнее двигатель, тем больше образуется тепла и тем выше поднимается температура масла. При достижении предельных значений этого параметра теряются свойства смазочной жидкости, что приводит к выходу из строя элементов и всего мотора. Для отвода избыточного тепла от масла в системе смазки применяются теплообменники.

Схема теплообменника

На грузовых автомобилях КАМАЗ устанавливаются кожухотрубные (трубчатые) ЖМТ. Они состоят из литого алюминиевого корпуса и сердцевины. Последняя представляет собой пучок тонкостенных трубок, в большинстве случаев медных, развальцованных во фланцах, одновременно являющимися торцевыми крышками масляной полости. Для увеличения площади теплопередачи внешняя сторона трубок имеет оребрение, выполненное в виде пластин.

На стенке алюминиевого корпуса находятся специальные каналы, которые осуществляют связь с масляными фильтрами. Подводящий и отводящий коллекторы служат циркуляции охлаждающей жидкости от системы охлаждения к теплообменнику и наоборот. На одной из частей сердечника находится дефлектор, направляющий поток масла в нужную сторону.

Внутри трубок циркулирует антифриз системы охлаждения. Масло подается через фланцы в корпус теплообменника. Благодаря установленным перегородкам оно 4 раза пересекает трубный пучок, что намного повышает эффективность охлаждения среды. В связи с тем, что температура масла не может быть ниже температуры жидкости системы охлаждения, это снижает термонапряжение смазываемых деталей.

Трубчатый теплообменник

Теплообменник устанавливается на корпус блока фильтров. В нем размещен термоклапан (термостат) подключения теплообменника. При температуре +93°С и ниже, основной поток масла проходит мимо ЖМТ. Повышение параметра выше +95°С приводит к перемещению поршня термоклапана. Поток рабочей жидкости системы смазки направляется в теплообменник.

При температуре +115°С наступает перегрев масла, о чем сигнализирует красный индикатор, расположенный на приборном щитке водителя. После этого машина должна быть остановлена и приняты меры по приведению значений параметра в норму.

Где находится на КАМАЗе

Где находится и зачем нужен теплообменник? ЖМТ встроен в систему жидкостного охлаждения дизельных двигателей КАМАЗ.

Этот узел необходим для того, чтобы моторное масло сохраняло вязкость и смазывающие свойства. Масло, проходя через теплообменник, связанный с системой жидкостного охлаждения, остывает, тем самым помогает сохранять рабочие качества двигателя.

Назначение масляного теплообменника КАМАЗ и его отличие от радиатора

Основные функции масляного теплообменника:

  • Охлаждение моторного масла до 100-110°С.
  • Убирает излишки масла
  • Делает расход масла более экономичным

Способствует поддерживанию температурного режима

Главное отличие ЖМТ от радиатора в том, что радиатор охлаждает за счет потоков воздуха, а теплообменник использует охлаждающую жидкость. Такой режим охлаждения более эффективен, однако, при нарушении работы узла (смешивании охлаждающей жидкости и масла) может выйти из строя весь силовой агрегат.

Устройство теплообменника КАМАЗа и особенности его ремонта

В процессе работы двигателя внутреннего сгорания выделяется большое количество тепла, часть которого отводится штатной системой охлаждения. Некоторые детали, работающие в напряженном температурном режиме (коленвал, шатуны, пальцы и др.), охлаждаются маслом системы смазки двигателя, которое тоже должно отдать полученное тепло окружающему воздуху. Для этих целей предназначен жидкостно-масляный теплообменник (ЖМТ) КАМАЗ.

Обслуживание

Техническое обслуживание жидкостно-масляного теплообменника заключается в своевременной промывке детали от загрязнений. В процессе работы возникает осадок, который засоряет сердечник. Также изнашиваются прокладки, соединительные элементы, что приводит к потере герметичности.

Все эти неисправности приводят к перегреву двигателя, снижению его мощности.

Регулярное ТО с демонтажом теплообменника поможет продлить срок эксплуатации устройства. Необходимо очищать пространство между пластинами от осадка, регулярно менять прокладки, при необходимости произвести замену сердечника. Очень важно использовать качественное масло, рекомендованное производителем. При любых работах с теплообменником обязательно сливается охлаждающая жидкость.

Установка теплообменника на КАМАЗ и поиск утечки воздуха!

Показать панель управления

  • Опубликовано: 25 ноя 2019

Как снять и разобрать

Для проведения планового технического обслуживания или устранения дефекта ЖМТ необходимо демонтировать. Снять теплообменник на КАМАЗе своими руками трудно, но возможно. Для этого необходимо демонтировать узлы, мешающие свободному доступу к устройству. Затем отсоединяются водяные патрубки и только после этого масляные. Все отверстия на двигателе закрывают чистой ветошью, чтобы в полости не попала грязь.

Плановое техническое обслуживание

Разборка теплообменника предполагает демонтаж сердцевины для последующей чистки или устранения возникших дефектов. После демонтажа обязательно снимите, а если не получится, соскоблите с фланцев старые паронитовые прокладки. Необходимо помнить, что в трубках может остаться тосол, а в корпусе остатки масла. Снятый теплообменник осматривается на предмет наличия трещин, загрязненности поверхности охлаждения.

В связи с тем, что корпус ЖМТ выполнен из алюминия, применять при демонтаже молоток не рекомендуется.

​Теплообменник ЯМЗ – сборка, секреты установки

Монтаж крепкой и надежной детали дает сразу несколько преимуществ.

Во-первых, осуществляется более эффективное охлаждение систем двигателя грузовика.

Во-вторых, с теплообменником ЯМЗ в моторе автомобиля сохраняется наиболее оптимальный температурный режим.

Частенько моторы ЯМЗ 236 или ЯМЗ 238 в мороз -25 градусов по Цельсию нагреваются очень медленно, особенно на порожнем ходу.

Поэтому покупка теплообменника ЯМЗ 236 или 238 быстро решает проблему с нагревом дизеля.

Ремонт

Основными неисправностями теплообменника являются потеря герметичности трубного пучка и снижение мощности устройства из-за заиливания проточной части одной или обеих полостей. При таких поломках работоспособность устройства восстанавливается путем чистки, сварки или глушением трубок. Однако порой возникают дефекты, когда их устранение нецелесообразно. В такой ситуации проводят агрегатную замену ЖМТ.

В большинстве случаев течь в трубной системе происходит в районе крепления теплообменных трубок к торцевым фланцам. Признаками течи является появление масляной суспензии в системе охлаждения двигателя. Места выявленных дефектов запаиваются. Если же свищ появился в самой трубке, то ее глушат. Допускается вывод из действия не более 10% охлаждающих элементов.

После устранения неисправности теплообменник опрессовывают, проверяя тем самым качество выполненных работ.

Очистку трубок от накипи проводят в большинстве случаев механическим способом при помощи шарошки или специальных винтовых насадок, устанавливаемых в дрель. При невозможности очистить ЖМТ таким способом, проводят химическую промывку при помощи моющих жидкостей. Для этого применяют 5% водный раствор соляной кислоты. Сердцевину замачивают в нем и оставляют в таком состоянии на 30-40 минут. После этого деталь тщательно промывают в 3% растворе бикарбоната натрия.

Очистку проводят до тех пор, пока грязь не удалится. После этого сердцевина промывается горячей водой и хорошо просушивается (продувается воздухом).

Многие водители считают, что при потере герметичности устройства или неплотности трубок теплообменник нужно заменить на исправный, т.к. через некоторое время этот же дефект возникает повторно.

При любой разборке ЖМТ необходимо устанавливать только новые прокладки.

ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ:

  1. Двигатель ЯМЗ — особенности конструкции.
  2. Назначение патрубков МАЗ
  3. Фильтр масляный МАЗ: устройство и назначение.
  4. Ступица МАЗ – фото ремонта детали
  5. ТО тормозных барабанов.

Каталог моделей ЖМТ: для каких КАМАЗов применяются

Теплообменники для дизельных двигателей КАМАЗ серии 740 бывают универсальными, а бывают подходящими конкретному типу двигателя.

Например, длинный масляный теплообменник для Евро-1 подойдет только 55111, 65115 и другим моделям с таким классом двигателя.

Универсальные теплообменники бывают нескольких типов:

  • Для двигателя Евро-2,3
  • Для Евро-3,4
  • Для Евро-2,3,4

Перед покупкой универсального ЖМТ обязательно необходимо уточнить перечень моделей КАМАЗ, которым подойдет такое устройство.

ЖМТ, рассчитанные на Евро-2 подойдут следующим моделям: 6520, 4326, 43115, 53229, 6540 и др.

Теплообменник для Евро-3 подойдет для двигателей 740.60, 740.61, 740.62 и 740.63. Модели КАМАЗ с такими двигателями: 6520, 5460, 65116 и другие.

Модели КАМАЗ Евро-4: 43502,4308, 65116, 65111, 65222 и т.д.

Теплообменник КАМАЗ Евро-1

ЖМТ применяется для охлаждения масла в дизельном двигателе КАМАЗ. Такую деталь можно встретить только на КАМАЗовских двигателях серии 740.

Популярная модель грузовых автомобилей 65115 имеет двигатель экологического класса Евро-1, который оснащен теплообменником 740.11-1013200. Такой ЖМТ является универсальным и подойдет для любых двигателей КАМАЗ 740. Эта деталь является короткой модификацией, отличается от другой модели устройством отводящего коллектора.

Теплообменник КАМАЗ Евро-2, 3

Длинная модификация теплообменника 740.20-1013200 отличается способом подключения. Фиксация шланга к патрубку осуществляется хомутом.

Такой теплообменник подходит для двигателей Евро-2, Евро-3. Применяется на различных моделях грузовиков с двигателями такого класса, например, самосвал КАМАЗ 6520.

При возникновении неисправностей, возникает вопрос как снять ЖМТ. Прежде всего, необходимо слить охлаждающую жидкость, отключить от источника электроэнергии. Далее нужно ослабить хомут и другие фиксирующие элементы.

Демонтаж теплообменника КАМАЗ

Как разобрать теплообменник КАМАЗ

Замена агрегата требуется в случаях повреждения корпуса, прогорания газов, появления течи и при сборе нагара в камере сгорания или в самой емкости теплообменника.

Снятие устройства происходит по типовому алгоритму:

Мастер отключает АКБ, сливает охлаждающую жидкость и устраняет провод высокого напряжения. Снимаются все фиксирующие элементы, соединяющие топливопровод и теплообменник. Затем специалист устраняет выхлопную трубу, наливную и отводящую трубы, отсоединяет воздухопроводы. Финальным этапом становится открепление теплообменника от кронштейнов, на которые он закреплен.

Подобные работы следует проводить исключительно в сервисном центре во избежание дефектов используемого оборудования. Отсутствие должного опыта и компетенции в этой процедуре может повлиять на корректность последующего функционирования теплообменника и повышение нагрузки на двигатель. Доверьтесь мастерам специализированного СТО «Альфа-авто»

Почему заказывать замену теплообменника на КАМАЗе стоит именно у нас?

Обращайтесь к нам за технической помощью и сможете оценить следующие преимущества сотрудничества:

  1. Работаем семь дней в неделю в круглосуточном режиме.
  2. Приезжаем в течение часа в любую точку Москвы и МО.
  3. Все операции осуществляем аккуратно при помощи фирменных инструментов, соблюдая технологические требования.
  4. Для замены вышедших из строя компонентов используем надежные комплектующие с большим ресурсом.
  5. Сотрудничаем с частными лицами и бизнесом.
Читайте также:  Что такое интеркулер на КАМАЗе 6520

Если вы хотите проконсультироваться со специалистом относительно условий сотрудничества или заказать замену теплообменника на КАМАЗе , заполните форму обратной связи на сайте avtotehnik24.ru или позвоните по номеру телефона +7(925)450-01-04.

Устройство системы охлаждения КАМАЗ 740

Система охлаждения КАМАЗ 740 является одной из важнейших частей транспортного средства. Она обеспечивает его нормальное функционирование в любых условиях. Наличие такой системы особенно важно, если учитывать, что во время работы температура двигателя может достигать значений 220°С.

Новый ЖМТ стоит по-разному (в зависимости от модификации). Средняя цена длинного теплообменника для Евро-1 – 13 тыс. руб. Универсальный теплообменник 740.11-1013200, подходящий практически ко всем моделям КАМАЗ, стоит 13-14 тыс. руб. Приобретая узел оптом, можно сэкономить около 2-3 тысяч рублей.

Факторы, влияющие на перегрев

Нормальной температурой при работе силовой установки считается 82°-95°С. Если этот показатель превышен и составляет 100°С, это повод задуматься о техническом состоянии мотора.

Понять, почему греется КАМАЗ, причины этого явления сложно. Такое поведение вызвано большим количеством факторов, выявить и предугадать которые – не возможно. Однако, решать проблему надо в кротчайшие сроки, поэтому для скорости процесса выделяют главные направления.

Источник: leaderkhv.ru

Как слить антифриз полностью и залить новую жидкость в гаражных условиях?

Как самому промыть и почистить систему охлаждения двигателя

Начнем с того, что очистка системы охлаждения предполагает разделение на два этапа. К первому относят наружную очистку сот радиатора и самого вентилятора системы охлаждения от пыли, пуха, грязи и другого мусора. Для очистки будет достаточно воспользоваться любой влажной ветошью, которой можно протереть лопасти вентилятора. Что касается радиатора, его соты промываются направленной струей воды под небольшим давлением

Обратите внимание, мойка аппаратами высокого давления типа Керхер может повредить мягкие ячейки-соты автомобильного радиатора

Теперь перейдем к так называемой внутренней очистке, то есть непосредственно к промывке системы охлаждения. Промывать указанную систему необходимо для удаления накипи и ржавчины, а также отложений, которые неизбежно возникают после разложения присадок в составе тосола/антифриза. В двигателях, которые имеют определенные неисправности, в систему охлаждения может дополнительно попадать моторное масло или газы из камеры сгорания, что также негативно сказывается на общем состоянии системы.

Такая промывка осуществляется при помощи различных специальных средств, растворов или воды (как обычной, так и дистиллированной). Каждый из используемых очистителей имеет определенные преимущества и недостатки, о которых мы поговорим чуть позже.

Начинать промывку необходимо со слива старого антифриза из системы путем откручивания сливной пробки на радиаторе, которая конструктивно расположена в нижней точке. Также потребуется открутить сливную пробку и на блоке цилиндров (при наличии) для удаления остатков ОЖ из рубашки охлаждения двигателя. Для слива открутите крышку расширительного бачка, подставьте емкости под радиатор и БЦ, открутите сливные пробки.

Следует помнить, откручивать верхнюю или нижнюю пробку радиатора, пробку на БЦ, а также крышку расширительного бачка на горячем двигателе запрещено! В системе образуется повышенное давление, в результате чего жидкость может выплеснуться и вызвать серьезные ожоги и другие травмы!

Сам дальнейший процесс промывки предельно прост:

  • после слива все пробки завинчивают. Затем в систему через расширительный бачок заливается вода или специальная жидкость-промывка.
  • затем двигатель работает на холостых оборотах около 10-15 минут (до того момента, пока мотор полностью не выйдет на рабочую температуру и включится вентилятор охлаждения).

Отклонения в процессе нагрева двигателя до рабочей температуры могут указывать на наличие образовавшейся воздушной пробки. Такую пробку необходимо устранить посредством прогазовки на холостых или отсоединения патрубков для последующей прокачки системы на заведенном двигателе.

Обратите внимание, включение вентилятора может произойти неожиданно. Не допускайте нахождения посторонних предметов в подкапотном пространстве, которые могут попасть в вентилятор

Это приведет к его поломке. Также берегите конечности от удара лопастями вентилятора системы охлаждения!

После выхода на рабочую температуру двигателю дают остыть, затем жидкость снова сливают описанным выше способом. Не забывайте, что во время промывки печка в салоне должна быть включена на максимальный обогрев. Это позволяет промыть радиатор отопителя, по которому также циркулирует ОЖ. Окончанием промывки можно считать момент, когда после очередного слива из системы охлаждения будет вытекать чистая промывочная жидкость или вода.

Как промыть систему и залить свежую жидкость

Промывкой системы перед заливом нового антифриза нельзя пренебрегать. Для очищения внутренностей автомобиля нередко используются специальные жидкости. Заменить их можно, смешав дистиллированную воду с небольшим количеством уксуса или лимонной кислоты. Такое средство заливают в систему и оставляют на 15–20 минут, все это время двигатель транспортного средства должен работать. После состав сливают, операцию повторяют, заменив подкисленную воду обычной.

Перед тем как приступить к процедуре залива свежего антифриза, следует внимательно осмотреть все патрубки и краны — они должны быть заглушены и затянуты хомутами.

При замене антифриза верхний шланг с расширительного бачка снимают. Свидетельством о том, что система наполнилась необходимым количеством раствора, становится появление жидкости в шланге. Обычно уходит от 8 до 10 литров антифриза, но порой может понадобиться и «добавка» — это проверяют, включив двигатель автомобиля. Если уровень жидкости во время работы мотора упал, следует заполнить расширительный бачок до отметки MAX.

Пошаговая инструкция по замене

В идеале нужно менять антифриз на оригинальный, что и был залит на заводе

Новый антифриз можно вливать только после того, как старый слит из системы охлаждения. Сам по себе залив новой охлаждающей жидкости даже проще, чем удаление старого антифриза, так что с такой задачей может справиться любой автовладелец:

  1. Новый антифриз необходимо влить в расширительный бачок до максимальной отметки, затем крышку бачка следует завинтить.
  2. Завести автомобиль, после чего включить обогреватель салона на максимум.
  3. Растущее давление равномерно распределит жидкость в системе охлаждения. В результате уровень антифриза в расширительном бачке должен заметно упасть.
  4. Заглушить движок, далее после 20-минутной паузы следует снова залить антифриз в расширительный бачок до максимальной отметки.
  5. После этого необходимо вновь завести движок и включить печку. Повторять эту процедуру нужно до того момента, пока уровень антифриза в бачке не перестанет падать после пуска мотора.

Последняя проверка осуществляется спустя несколько дней после начала эксплуатации автомобиля с новым антифризом. При необходимости также делается долив.

Как видно, с заменой антифриза может справиться практически любой автовладелец. Намного сложнее верно выбрать охлаждающую жидкость

Правильнее всего ориентироваться на допуски автопроизводителей, а лишь затем обращать внимание на цветность и маркировку. Не самая простая задача — осуществить полный слив охлаждающей жидкости, но и с ней легко справиться, если знать различные методы удаления отработанного антифриза из системы охлаждения

По каким причинам нужно полностью сливать антифриз

Существует несколько случаев, когда необходима полная замена охлаждающей жидкости (ОЖ):

Закипание ОЖ или небольшой экстренный ремонт. В этих ситуациях в систему охлаждения необходимо добавить антифриз, а когда его под рукой нет, добавляют воду или охлаждающую жидкость другой марки. Это является временной мерой, и при первой же возможности необходимо полностью слить ОЖ из системы охлаждения и залить новую.

Регламентное проведение ремонтных работ. Если возникает необходимость полностью слить антифриз для проведения ремонта, рекомендуется не использовать эту же ОЖ второй раз, а залить свежую

При этом надо обращать внимание на ее срок эксплуатации.

Вышел срок использования ОЖ. После двух лет эксплуатации необходима плановая замена – использованный антифриз надо слить полностью.

Утрата ОЖ своих эксплуатационных качеств по причине испарения, окислительных процессов, резких перепадов температуры.

Зачем нужно сливать охлаждающую жидкость

В системе охлаждения современных автомобилей в качестве теплоотводящей жидкости используется антифриз. На первый взгляд, может показаться, что в замене эта жидкость не нуждается, ведь система закрыта и в неё извне ничего не попадает.

Основные компоненты в составе антифриза — этиленгликоль и вода, но не менее важными являются присадки, которые предотвращают коррозию элементов охлаждающей системы, смазывают и защищают их. По мере эксплуатации автомобиля присадки утрачивают свои свойства, что приводит к образованию коррозии с последующим нарушением работоспособности деталей. В результате частички металла и других материалов оседают и забивают радиатор и другие узлы системы. Это приводит к ухудшению охлаждения мотора и как следствие, его перегреву.

Когда менять антифриз

Антифриз подлежит замене в нескольких случаях:

    Потеря характеристик охлаждающей жидкости ОЖ. Происходит это по причине постоянных температурных изменений, испарения, оксидации.

Добавление в антифриз воды либо другой жидкости в экстренных случаях. Бывают ситуации, когда из-за кипения тосола или других причин, требуется доливка жидкости, а под рукой её попросту нет. Поэтому часто используется обычная вода или антифриз другого класса или марки. После таких манипуляций тосол нуждается в полной замене.

При добавлении в антифриз в экстренных случаях воды или тосола другой марки, ОЖ рекомендуется заменить

Ресурс антифриза

Антифриз, как и любая другая техническая жидкость, имеет определённый ресурс, который указывается изготовителем или автопроизводителем. В основном тосол меняют раз в 2–3 года. Если говорить о современных автомобилях, то ОЖ меняют при её эксплуатации более 5 лет или пробеге 250 тыс. км., что характерно для автомобилей Volkswagen. АвтоВАЗом оговаривается замена через 75 тыс. км. или 3 года эксплуатации антифриза.

Признаки замены ОЖ

На необходимость замены тосола указывают следующие признаки:

жидкость утрачивает свой первоначальный цвет и становится коричневатой. Это говорит о возникновении коррозии деталей системы. Такой тосол нуждается в немедленной замене, независимо от срока его службы;

При потере первоначального цвета, антифриз подлежит замене

Чем промыть систему охлаждения. Все способы

Итак, вариантов средств для промывки радиатора в интернете масса: от реально действенных до бредовых. Мы перечислим самые распространенные:

  • вода;
  • сода;
  • уксус;
  • лимонная кислота;
  • молочная сыворотка;
  • кола;
  • специализированные составы (кислотные, щелочные, нейтральные, двухкомпонентные, «мягкие»).
Читайте также:  КАМАЗ 65116 объем масла в двигателе

Все они имеют право на жизнь, но имеют свои достоинства и недостатки.

Увы, вода не удаляет накипь, жир и ржавчину, она лишь вымывает из системы охлаждения осадок, удаляет остатки антифриза. Дистилят используют в качестве финишной промывки или при замене антифриза, если старая жидкость выглядела вполне прилично.

Лимонная кислота

Пропорции: 200 г лимонной кислоты на 10 литров воды.

Заливаете выбранную смесь в охлаждающую систему (до максимальной отметки), прогреваете двигатель. Продуктивнее будет, если вы полчасика или даже час покатаетесь на машине по окрестностям, а только потом сольете отработанную жидкость.

Для повторной заливки можно использовать уже менее концентрированную смесь. После всего промойте систему дистиллированной водой и можете заправлять новый антифриз.

Уксус

Пропорции: 500 мл 9% уксуса на 10 литров воды.

Залейте раствор в расширительный бачок, погоняйте двигатель на холостых оборотах 20 – 30 минут, а затем оставьте машину в покое на ночь. К утру уксусная вода сделает свое дело. Ее можно просто слить, а охлаждающую систему промыть дистиллированной водой.

Молочная сыворотка

Заливаете сыворотку, ездите на ней пару дней (в идеале преодолеваете 30 – 50 километров), затем сливаете всю грязь и промываете систему охлаждения водой. Чтобы смыть остатки сыворотки, после залива воды лучше также прокатиться на машине. Здесь достаточно 7 – 10 километров.

Сомнительный во всех отношениях метод. Молочная сыворотка содержит натуральные кислоты, но как бы вы ее не процеживали, в ней остаются жиры. В общем, я бы не стал так экспериментировать со своим автомобилем.

Используется два вида соды: обычная и каустическая.

Пропорции: Если берется только обычная сода, то ее можно добавить не более 1 кг на 10 литров воды. Каустической соды в растворе может быть не более 3%.

Раствор заливаете в радиатор в тот день, когда у вас ожидается много поездок. Утром залить, вечером слить отработку. При необходимости на следующий день процедуру можно повторить.

Coca-Cola

И охота вам дурью маяться? Coca-Cola – несомненно, небесполезное средство в борьбе с отложениями, но ее использование – всегда риск, сопряженный с рядом неудобств.

  • Во-первых, держать ее в охлаждающей системе можно не дольше 15 минут.
  • Во-вторых, перед заливкой колу нужно тщательно отстоять в ведре, чтобы из нее вышли газы.
  • В-третьих, по факту стоимость этого метода выйдет выше многих других средств.

Специализированные составы

Я не буду рассказывать, как пользоваться этими составами и как их разводить. Это написано на упаковке. Скажу только, что способ этот недешевый (от 500 рублей за флакон), но эффективный.

Есть щелочные растворы, есть кислотные, есть нейтральные. Однокомпонентные составы эффективны только против одного вида загрязнения, и в этом их главный минус. Есть двухкомпонентные средства, чтобы вы могли сначала избавиться от накипи с помощью кислоты, а затем от продуктов разложения антифриза с помощью щелочи. Вот они надежнее, но дороже, да и возиться с ними придется вдвое дольше.

Нейтральные средства

Еще один вид промышленных очистителей – долговременные нейтральные составы. Встречаются в виде присадок к антифризу или в форме готовой жидкости. Эти средства относят к «мягкой промывке».

Вы просто сливаете старый антифриз и заливаете вместо него нейтральный состав. Между этими процедурами можете дополнительно промыть охлаждающую систему водой. Действует средство не сразу, а в процессе эксплуатации автомобиля. Через пару тысяч километров можете смело сливать состав. К этому моменту он должен растворить все налеты и отложения.

Если честно, сам ни разу таким не пользовался и не могу подтвердить эффективность этого средства. Отзывов по ним тоже мало. Возможно, это просто пустая трата денег. Сложно представить, чтобы нейтральный состав мог качественно удалять всякие наросты и окаменелости.

Заблуждения

Понятно, что заливать воду зимой лучше не стоит, но можно ли залить воду вместо антифриза летом? Этот вопрос также не дает покоя многим водителям.

Многие думают, что вода не сможет охладить систему правильно, поскольку она сразу же закипит. Кто не знает, закипание происходит при +100 градусах Цельсия. Нынешние моторы работают и при +110 и +120. Вода им просто противопоказана.

Но в этой ситуации есть большое но. На самом деле, кипение в разных условиях проходит по-разному. Если повысить давление, то жидкость начнет кипеть лишь при +110 или + 120 градусах. Система охлаждения авто имеет замкнутую структуру с давлением. Оно при этом составляет 1,2 – 1,4 АТМ, а закипание при 110 градусах происходит лишь при давлении в 1,5 АТМ.

Это означает, что вода подойдет и для горячих двигателей.

Что касается дистиллированной воды, то в ней, по сравнению с обычной, нет примесей и солей. Она довольно чистая и можно сказать, нейтральная. Многие думают, что ее уж точно можно заливать, не боясь никаких последствий. Однако это не так. После добавления воды в ДВС она мгновенно вступит в реакцию с металлическими элементами.

Также она сразу же станет грязной, и превратиться в обычную воду.

Канистра с дистиллированной водой имеет такую же стоимость, как у тосола или антифриза. Логичнее будет приобрести их.

Стоит ли заливать воду в иномарки?

Многие водители не знают, будет ли дистиллированная вода вместо антифриза выполнять те же функции. Особенно это интересует владельцев иномарок.

Можно с уверенностью сказать, что залить воду на короткий срок разрешено. К примеру, на пару дней. За это время с системой охлаждения не случится ничего. Не нужно забывать слить воду в конце дня, заменив ее на качественный антифриз. Если действие происходит зимой, то вода за ночь замерзнет, поэтому сливать ее нужно в любом случае.

Также нужно помнить, что многие иномарки оснащены специальными датчиками, измеряющими плотность незамерзайки. Если водитель зальет обычную воду, мотор распознает это и не запуститься.

Если водитель находится в пути и у него начинает течь радиатор, а по близости нет автомагазинов, то вода — его спасение. В этой ситуации разрешено налить жидкость (чистую, без примесей и грязи).

Инструкция по замене антифриза

Покупка. Выбирать стоит качественный подходящий антифриз (показания и характеристики нужно смотреть в инструкции к авто, сверяясь с этикеткой производителя).

Подготовка. Нужно завести автомобиль и дать ему поработать 10 минут без нагрузок. После этого выставить отопитель (печку) на максимальное значение. Спустя некоторое время заглушить мотор.

Осушение системы. Слить отработанную жидкость со всей системы охлаждения. Для удобства лучше поставить авто так, чтобы передняя его часть была немного ниже задней. Так антифриз будет стекать более интенсивно.

Потом следует повернуть пробку расширительного бачка для снятия давления в системе (в некоторых моделях авто нужно повернуть пробку на радиаторе, иногда требуется поворот их двоих). После того как жидкость не будет нагнетать давление в системе, она быстро остынет, что не даст возможность получить травму или обжечься. Когда до пробки можно будет дотронуться рукой, ее нужно открутить полностью

Потом также осторожно следует открыть сливной кран радиатора, предварительно подготовив емкости, в которых позже можно будет транспортировать отработанную охлаждающую жидкость к месту утилизации.

Промывка. После того как весь антифриз будет слит, необходимо провести промывку системы охлаждения

Данная процедура осуществляется только при переходе на другую марку охлаждающей жидкости или в том случае, когда производится профилактика. Дистиллированная вода хорошо убирает накипь, смывает налет от коррозии. Если система нуждается в более тщательной очистке, то следует использовать специальные промывки для систем охлаждения.

После принятия решения о том, какими средствами будет выполняться данная операция, следует закрыть все краны (манипуляции желательно проводить при холодном двигателе, чтобы избежать ожогов). Затем залить промывочное средство в расширительный бачок, закрутить все пробки и запустить мотор на 10–15 минут. После чего слить промывку и повторить все действия 2–3 раза.

Заполнение системы. После очистки системы желательно лить только новый антифриз, который был куплен ранее. Заливать охлаждающую жидкость следует в расширительный бачок, желательно без остановок, чтобы вместе с антифризом в систему не попал воздух. Но существуют модели авто, когда охладитель заливается в горловину радиатора.

Выполнять эти действия стоит очень внимательно и не перепутать расширительный бачок с бачком для омывающей жидкости, так как они расположены в основном рядом и очень похожи друг на друга. Желательно заливать антифриз до максимального значения, потому что жидкость со временем будет разливаться по всей системе.

Выпуск воздуха. Когда заливка охладителя завершена, нужно выпустить воздух из системы. Осуществляется это путем откручивания винта, который расположен на блоке цилиндров. При появлении первых капель антифриза (это будет означать, что весь воздух вышел) винт затягивается до упора.

После данной процедуры стоит вновь завести двигатель авто и дать мотору поработать несколько минут, немного прибавляя и убавляя обороты. После этого нужно заглушить двигатель, подождать некоторое время и проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долить антифриз до нормального уровня. Также после замены антифриза стоит на протяжении недели ежедневно проверять систему охлаждения, так как именно в этот период времени могут быть выявлены скрытые проблемы в системе, которые раньше были незаметны.

Признаки забитого радиатора охлаждения

Есть признаки, по которым можно понять, что РО забился:

  • вентилятор охлаждения стал включаться чаще, и не только на холостых оборотах, но и на ходу;
  • двигатель быстро нагревается, из расширительного бачка при нагревании выкидывается тосол;
  • низ радиатора и нижний патрубок холодные, верхние шланги системы охлаждения при этом горячие;
  • в салоне авто плохо греет печка.

Но все признаки свидетельствует не только о забитом РО, также причиной перегрева может быть:

  • прогоревшая прокладка головки блока;
  • неисправный термостат;
  • неправильно отрегулированное зажигание;
  • завоздушивание системы охлаждения.

Даже если причина перегрева ДВС не выявлена, все равно прочистка радиатора не будет лишней, тем более, если есть внешние признаки его засорения:

Источник: sertificat-test.ru

Рейтинг
Загрузка ...