Установка двигателя ГАЗ 53 на Газель

Как поставить на УАЗ Газовскую «восьмерку».
Этот отчет я первоначально выложил на сайте Уазбука, ну а затем, немного доработав и дополнив некоторыми фотографиями, решил поместить у себя на сайте.

Итак…

Прочитав в одном из номеров журнала «клуб 4х4» статью об УАЗике «Геннадича» (не помню, правда, какой номер, январьский или февральский за 2004 год, точно не скажу), на котором стоит инжекторная Газовская восьмерка объемом 4.7 литра, загорелся желанием поставить V8 на свой УАЗ (31519, военные мосты, железная крыша, двигатель был «сотка» УМЗ–421).

Перед этим перечитал на форуме Уазбуки все, что только было на тот момент про установку этих двигателей на УАЗы (огромное спасибо Олегу «Геннадичу» Поисьеву, Михаилу «Mikbo» Борисову за консультации и подробные описания на «Уазбуке» процесса установки V8).

К осуществлению задуманного шел долго, пересмотрел кучу бэушных двигателей от ГАЗ–53 – не понравился ни один, состояние каждого из них было крайне отвратительным, привлекательного же в этих двигателях было только одно – сравнительно низкая цена. Черт его знает кто и как эти бэушные движки эксплуатировал ранее и какие «грабли» и всевозможные «траблы» могут вылезти в ближайшем и далеком будущем. В итоге было принято решение приобретать новый. Но этот процесс затянулся надолго по причине нехватки финансовых средств.

Газель с мотором ГАЗ 53 V8

Наконец-то, заимев достаточно денег, купил «с нуля» двигатель ЗМЗ–523, объемом 4.7 литра, карбюраторный, ставится на грузовики ГАЗ, автобусы ПАЗ.

Перед установкой новый двигатель весь протянул, проверил зазоры в клапанах (половина клапанов оказались «зажатыми»), зазоры между электродами свечей (такая же картина), установку момента зажигания (норма), и уровень в поплавковой камере карбюратора (оказался больше, чем надо).

Просверлил отверстия в кожухе сцепления ЗМЗ–523 под УАЗовскую коробку. При этом поступил очень просто – снял со старого и нового двигателей колокола и отвез их на Алма-атинский экспериментальный вагоноремонтный завод. На этом заводе классный мужик по имени Александр на координатном станке просверлил новые отверстия в колоколе от V8, сняв размеры со старого – получилось очень точно, с допуском в несколько сотых миллиметра. Резьбу под шпильки потом нарезал сам метчиками М12, №№1 и 2, с шагом резьбы 1.75. Какие-либо усилители или тому подобное в местах крепления шпилек на новом колоколе не делал – это может конечно показаться странным, но интуиция подсказала, что все будет нормально.

Новые отверстия под УАЗовскую коробку.

Шпильки под УАЗовскую коробку.

Затем, разобрал всю «морду» у своего УАЗика. Поскольку после установки V8 решено было поставить на машину резина ФБел-160М, то сразу (как говориться «чтобы два раза не вставать») поднял кузов над рамой при помощи резинок от подвески Жигулей–08, –09 моделей (лифт получился 6 с копейками сантиметров) — но, в последствии, мне эта конструкция разонравилась и я заменил оные резинки на бочонки из дюраля высотой 7 сантиметров и диаметром 6 сантиметров, а также воткнул в рессоры дополнительные УАЗовские подкоренные листы и серьги от Газели, и еще чуток обрезал кромку арок. Эдакий «комбинированный лифт» получился.

Потом снял радиатор и вытащил старое «сердце» УАЗика в сборе с коробкой и раздаткой. Предварительно с коробки и раздатки снял все рычаги, чтобы не мешались во время демонтажа.

Пока на заводе колдовали с кожухом сцепления, установил на передний мост дисковые тормоза от Павла Грекова из Московской , которые давно лежали у меня и ждали своей инсталляции на мост (если кто заинтересуется – контактный телефон компании – 8-926-228-28-70, помимо дисковых тормозов на военные мосты в этой компании много что еще интересного делают для УАЗов).

Суппорт от «Соболя», тормозной диск от УАЗ-3160, кронштейн суппорта, удлиненные шпильки и проставка под тормозной диск – оригинальные детали «ЭкстримАвто».

После срубил передние опоры двигателя со своих мест. Для этого отрезным диском болгарки осторожно, чтобы не пропилить раму, надрезал сварочные швы опор, аккуратненько кувалдочкой вправо-влево расшатал их и они благополучно покинули свои заводские места.

READ Как установить личный сертификат с етокен

Затем состыковал новый двигатель с коробкой. Про то, что первичные валы УАЗовской и ГАЗовской коробок передач одинаковые по всем размерам ранее уже неоднократно писалось, так что при состыковке агрегатов проблем не возникло.

Примерка коробки с раздаткой к двигателю.

Сборка единого силового агрегата.

После состыковки, снял родные передние чугунные опоры с V8 и изготовил новые из уголка 50х50 мм (общую концепцию подсмотрел у Михаила «Mikbo» Борисова).

Новые опоры двигателя – вид спереди…

…и сбоку. Далее, соорентировав на машине двигатель в сборе с коробкой и раздаткой по задним опорам (которые между коробкой и раздаткой), «привязав» их к соответствующим «родным» опорам на раме, отметил места на моторной перегородке кузова, в которые упирались головки блока и, в будущем, упрутся приемные трубы выхлопной системы. После оные места аккуратно (ну не совсем аккуратно) вырезал газом и сделал выемки под упирающиеся части двигателя и последний, после приварки опор, занял свое место.

Читайте также:  Давление в рампе Газель двигатель 4216

Первая примерка «нового сердца».

Двигатель занял свое место.

После установки двигателя стало очевидно, что рулевой редуктор надо перенести примерно на 12 сантиметров вперед, так как новая левая опора двигателя «выжила» его с законного места.

Изрядно потрудиться пришлось с размещением рулевого редуктора. (Буханки опять рулят

) При попытке впихнуть его на новое место он (редуктор) слегка упирался передней частью в первую поперечину рамы. Кроме того, при попытке «примостить» редуктор под заводским углом относительно рамы его шлицевой вал размещался аккурат напротив левого выпускного коллектора и, естественно, ни коим образом не хотел соединяться с валом рулевой колонки. По совету и примеру «Геннадича» нижняя часть редуктора была развернута под бОльшим углом в правую сторону вследствие чего вал развернулся в левую, выйдя из под выпускного коллектора, что позволило беспрепятственно «связать» вал рулевого механизма с валом рулевой колонки посредством короткого шлицевого вала, сделанного на заказ на том же Алма-атинском экспериментальном вагоноремонтном заводе. Для крепления рулевого редуктора к раме была изготовлена и приварена специальная площадка. Рулевую колонку прихватил дополнительным кронштейном…чтобы надежнее держалась.

В ближайшем будущем планирую «примастырить» к родной УАЗовской схеме рулевой системы гидроусилитель руля от ГАЗ-66. Новое место рулевого редуктора (красными точками обозначены старые места крепления редуктора).

При установке рабочего цилиндра сцепления пришлось глушить его штатное боковое отверстие для шланга, поскольку, как и предсказывал «Mikbo», рабочий цилиндр, занимая свое место, оказывался настолько близко к лонжерону рамы, что вкрутить в него шланг никак не представлялось возможным. В итоге шланг был вкручен в специально расширенное отверстие, которое имелось в торцевой крышке рабочего цилиндра.

Затем заново переплел жгуты родной проводки под капотом, перекинув часть проводов со стороны на сторону. А именно – провода стартера с левой (по ходу движения) стороны на правую, а провода датчика давления масла и датчика аварийной лампы давления масла с правой на левую. Подключил тросики управления дроссельными и воздушной заслонками, навесил генератор и сотворил остальные сопутствующие мелочи вроде установки приводных ремней, шкивов и подключения топливной магистрали – здесь все прошло без проблем и запарок.

Долго мучился с выбором радиатора – старый казался недостаточным, а штатный, от грузовика, был ну очень большой и никак не хотел влезать в пространство между двигателем и «телевизором» абсолютно по всем габаритам. Подумывал даже подобрать какой-нибудь радиатор от иномарки, однако потом решил не заморачиваться и, на свой страх и риск, оставил старый, от УАЗа, трехрядный, в паре с мощным электровентилятором от Волги, успокаивая себя при этом мыслью, что практика покажет правильность выбранного решения и, если что, систему охлаждения можно будет в любой момент переделать.

Для установки радиатора с вентилятором потребовалось покромсать внутреннюю часть «телевизора» и выдумывать новую систему крепления как радиатора, так и электровентилятора. В верхний патрубок радиатора была врезана трубка с гнездом для датчика включения вентилятора, а в нижний – трубка со штуцером для слива охлаждающей жидкости из печки обогрева салона.

После всего этого, решил кардинально изменить схему вентиляторов — воткнул два вентилятора от ВАЗ — субъективно дуют сильнее, чем один волговский, и перекрывают весь радиатор.

Под занавес установки двигателя повозился с изготовлением нового тракта выхлопной системы. При этом сначала хотел разделить выхлоп от начала до конца на две ветки, однако потом решил соединить в одну. В принципе ничего сложного не было и весь процесс построения выхлопного тракта можно изложить в трех словах – примерка труб по месту, резка труб под необходимыми углами, сварка оных. После сборки выхлопного тракта заизолировал все гидравлические магистрали и жгуты электропроводки, которые проходят в непосредственной близости от выпускных коллекторов и приемных труб. Изолировал следующим образом – разрезал купленные по этому случаю топливные резиновые шланги, одевал их на магистрали и жгуты и поверх шлангов наматывал ленту из алюминиевой фольги.

READ Как установить движок opencart

Поставив на место «морду» с крыльями обнаружил, что корпус масляного фильтра не дает закрываться капоту. Каких-то пару сантиметров. Морочиться с переделкой масляного фильтра не рискнул – просто вырезал в капоте аккуратную дыру и примастырил колпак квадратной формы – получилось красиво, стильно и в тему.

Закончив вышеперечисленную маету, обошел со всех сторон машину, залил охлаждающую жидкость, моторное масло марки Liqui Moly и, замерев, помолившись всем известным и неизвестным богам, повернул ключ зажигания…

Двигатель, после парочки неясных вспышек в цилиндрах ожил и заговорил низким утробным звуком, похожим на тот, которым заявляет о себе ГАЗ-66. Пробные заезды каких-либо ощутимых проблем в конструкции не выявили. После покраски и оформления в ГАИ переделок начнется долгая, надеюсь, эксплуатация, в ходе которой и проверю правильность или же ошибочность осуществленных работ.

Двигатель v8 на УАЗ

UAZ 31512 бегеМОТ › Logbook › Инсталяция двигателя ГАЗ 53 (нужны советы)

Товарищи, может кто сталкивался с установкой сего агрегата на свой УАЗ. Подскажите по нескольким вопросам: 1. обязательно ли изменять родные чугунные опоры двигателя? 2. цилиндр сцепления от УАЗ подоъдет или нет… 3. Картер двигателя от ГАЗ 66 или Газ 53 должен устанавливаться для УАЗ, что бы не задевал передний мост… Это вот собственно все вопросы которые тревожат меня на данный момент, так как с остальными переделками я хорошо ознакомлен и осведомлен…

Читайте также:  Установка электронасоса на карбюратор Газель

Ну пока я жду многочисленные ответы на мои вопросы, дело не стоит на месте и своими усилиями вчера был снят ДВС УМЗ 417. Не сказал бы что снимать пришлось легко, т.к. я снимал его один… Но все прошло успешно. Коробку передач при этом с места не снимал, она полностью осталась висеть на своем месте… для снятия ДВС понадобилось снять все навесное оборудование, открутить 4 гайки М12 от коробки передач, и выкрутить 2 подушки самого двигателя. Рывком в двс вышел с коробки передач и затем был благополучно ликвидирован с рамы…

После снятия с двигателя был снят колокол, для центрвовки отверстий в колокол ГАЗ 53.

Следующим этапом будет примерка нового агрегата, с разметкой рамы под новые опоры двигателя, при этом старые опоры сохраним на местя для возможности в любой момент инсталировать двс УМЗ 417…

Еще раз про УАЗ “Патриот”

Стоит отметить, что на данный момент в линейке моторов “Патриота” есть бензиновый атмосферный двигатель ЗМЗ 409.10, объем которого составляет 2.7 литра, а мощность доходит до 135 лошадиных сил. Это при 4 600 оборотов в минуту. При этом пик крутящего момента оценивается в 217 Ньютонов на метр при 3 900 оборотов в минуту. Этот же движок устанавливают на УАЗ “Хантер”. На нем он совсем неплох, а для тяжеленого Patriot тяги на малых оборотах точно не хватает.

Следующий вариант – дизель ЗМЗ 51432, наименьшая тяга здесь несколько лучше. На плохих дорогах и снежном покрове Patriot с данным дизелем кое-как продвигается на 1-й пониженной скорости, а если поставить колеса больших размеров и еще кучу разных элементов, практически теряет возможность к нормальному продвижению по бездорожью.

Источник: formula1.su

Установка двигателей Д 243-245 вместо бензиновых двигателей на автомобили ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ, КАВЗ

Переоборудование автомобилей – сложный процесс, причем, не только с технической точки зрения, но и с точки зрения оформления всех необходимых документов и регистрации транспортного средства в модифицированном виде для дальнейшей его эксплуатации в соответствующих органах. Необходимо усвоить, что переоборудование автомобиля возможно только на специальных СТО или на заводах, где для изменения конструкции автомобиля можно выполнить определенные действия. Кроме того, необходимо помнить, что для начала переоборудования грузового транспорта необходимо предварительно получить соответствующее разрешение. А после окончания работ по переоборудованию автомобиля специалисты, их выполняющие, обязаны дать заключение о том, что модифицированное транспортное средство полностью соответствует техническим условиям.

Переоборудование грузового автомобиля может привести к изменениям в весе транспортного средства, его мощности, а также изменениям в кабине. Поэтому по окончании всех работ переоборудованное транспортное средство должно получить разрешение на применение. С этой целью проводится экспертное заключение. Изменения в конструкции автомобиля необходимо внести в его технический паспорт. Случаются ситуации, когда перерегистрировать модифицированный автомобиль невозможно.

Оформление документов на переоборудованные автомобили подразумевает наличие заключения экспертизы. Это базовый документ, в котором описаны все выполненные в ходе переоборудования работы, а также рекомендации по выбору производственной базы. Для получения такого заключения нужно предоставить следующие документы:

  • свидетельство о регистрации ТС;
  • паспорт владельца или банковские реквизиты, если владелец – юрлицо;
  • паспорт транспортного средства.

Что даёт данное переоборудование:

При пробеге автомобиля в день около 150 км среднемесячный пробег будет равен:

150 км х 22 дня = 3300 км в месяц.

В наиболее экономичном режиме ЗИЛ-130 расходует 38 литров бензина А-76 на 100 км пути. Отсюда месячная потребность в топливе составит 3300 км/100 х 38 литров = 1254 л.

При стоимости бензина А-76 20,0 руб. за литр затраты на топливо составят:

1254 литров х 20,0 руб. = 25080,0 руб. в месяц.

После установки дизельного двигателя Д 245 расход топлива снижается до 17л. на 100км, и соответственно, месячная потребность в дизельном топливе следующая: 3300 км/100 х 17= 561 л.

При стоимости дизельного топлива 21,5 руб. за литр затраты на топливо составят:

561 х 21,5 = 12062,0 руб.

Сопоставив расчеты получим:

25080,0 – 12062,0=13018,0 руб.

Исходя из этих цифр можно сделать вывод, что каждый переоборудованный автомобиль способен экономить в месяц топлива на сумму 13018,0 руб. Соответственно при стоимости ДВС — 134 000,0 двигатель окупится через:

134500,0 : 13018,0 ? 10 мес.

Если учесть, что средний срок эксплуатации дизельных двигателей Д-245-243 — 5лет (8000моточасов), то один двигатель принесет Вам прибыль в размере:

13018,0 х 12 х 5 = 781080,0 рублей.

Стоимость переоборудования

Источник: www.oarz.ru

Установка двигателя газ 53 на газель

Вот, на моей ГАЗельки стал «заканчиваться» двигатель. Первые мысли были о его неспешной переборке, но потом решил просто заменить двигатель целиком. Новый двигатель не стоит тех денег, которые за него просит завод изготовитель. Начал рассматривать варианты покупки б/у двигателя всборе. Удачным образом подвернулась Волга 31029 с пробегом около 40000 км.

Читайте также:  Как удлинить Газель Некст

Двигатели ЗМЗ-402 устанавливаемые на Волгу и ГАЗель в принципе одинаковые за исключением некоторых моментов. Вот эти некоторые моменты мы и рассмотрим ниже (В статье не будет описано как и что открутить чтобы снять или поставить двигатель).

Автомобильный двигатель ЗМЗ-402.10 / 4026.10

engine_402_03 zmz-402.10_4026.10

Автомобильный двигатель ЗМЗ-4021.10 / 4025.10

engine_402_04 zmz-4021.10_4025.10

Разбираем ГАЗель. Извлекаем двигатель:

replacement_motor_01 replacement_motor_02 replacement_motor_03

replacement_motor_04

Разбираем Волгу. Извлекаем двигатель:

replacement_motor_05 replacement_motor_06 replacement_motor_07

Снят и второй двигатель:

replacement_motor_08

Вот видео как снимали двигатели (скорость увеличина в четыре раза):

Ставим двигатель с Волги на Газель.

Начинаем адаптировать агрегат. Момент первый: необходимо добраться до крышки распределителя шестерен и снять её. Забегая вперёд сразу хочу сказать, что тут надо заменить, а потом почему. Выкручиваем две шпильки [1] и [1a]. Выкрутить можно двумя способами.

Первый: при помощи двух гаек — посильнее (но без фанатизма) затягиваем гайки друг к другу и потом просто выкручиваем шпильку как болт. Второй: при помощи шпильковёрта — этот способ считаю варварским, т.к. в некоторых случаях можно повредить резьбу. Использую редко когда первый способ не применить (плохая резьба) или он не работает (шпилька «закисла» и гайки как не тяни прокручиваются).

replacement_motor_09 replacement_motor_10 replacement_motor_11

Выкрученные две шпильки меняем на шпильки М8х1-4hх75 каталожный номер 291762-П. Заменили:

replacement_motor_13 replacement_motor_14

Теперь почему! До производства ГАЗелей двигатель ЗМЗ-402 имел две основные модификации. Первая — ЗМЗ-4021.10 для работы на бензине А-76, вторая — ЗМЗ-402.10 для работы на АИ-93. С началом выпуска а/м ГАЗазель появились ещё две модификации: ЗМЗ-4025.10 — для работы на бензине А-76 и ЗМЗ-4026.10 — для работы на бензине АИ-93.

Дополнительные модификации появились из-за расположения двигателя в подкапотном пространстве и отличной от Волговский системы охлаждения. А именно, вентилятор принудительного охлаждения был демонтирован с водяного насоса и перенесён на отдельный кронштейн вниз и немного правее. В итоге крышка распределителя шестерён претерпела некоторые изменения, т.к. на ней поселились кронштейн привода вентилятора и натяжной ролик ремня вентилятора.

Переходим к деталям. Перед нами две крышки. Слева от Волги, справа от ГАЗели.

На втором изображении отмечены различия. [1] крепление крышки утолщилось т.к. оно стало ещё и креплением для кронштейна привода вентилятора. [2] флаг МВТ был перенесён в сторону, отсюда следует перенесение меток на шкиве коленвала (замена шкива). [3] крепление шпильки привода вентилятора. [4] крепление шпильки натяжного ролика. Присутствуют и другие, не существенные отличия ни на что не влияющие. Их не рассматриваю.

replacement_motor_15 replacement_motor_16

На этом промежуточном этапе заменили: две шпильки крепления крышки распределителя шестерён, саму крышку распределителя шестерён, шкив коленвала и ремень привода вентилятора.

Далее. Меняем корпуса термостата. Корпус термостата состоит из двух частей основания и крышки. Волговский термостат сверху, ГАЗелевский установлен на двигателе. Отличия.

Фланец крышки Волговского термостата имеет бóльший угол крепления патрубка радиатора, чем у ГАЗелевского. В ГАЗелевскую крышку ещё встроен штуцер, для того, чтобы система охлаждения не завоздушивалась (не было воздушной пробки). Фланец основания термостата у ГАЗели несколько «задушен», т.е. значительно уменьшено отверстие для циркуляции охлаждающей жидкости.

replacement_motor_17 replacement_motor_18 replacement_motor_19

Собираем переднюю часть двигателя дальше.

replacement_motor_20 replacement_motor_21 replacement_motor_22

По передней части двигателя вроде всё.

При помощи спецконструкции извлекаем двигатель. Немного о конструкции. Две А-образные опоры с перекладиной, на которой установлена лебёдка. Чтобы конструкция не завалилась каждая из опор имеет боковой упор. Как это работает! Выкатываем автомобиль на два метра в перёд, монтируем спецконструкцию и вывешиваем двигатель.

Как только двигатель вывесили, и он не за что не задевает, откатываем автомобиль на два метра назад. Теперь имеется свободный доступ к любой части двигателя.

replacement_motor_23 replacement_motor_24

По ходу работ моем поддон, меняем прокладку и вообще оцениваем визуально внутренности.

replacement_motor_25 replacement_motor_26 replacement_motor_27

Крышки водяной рубашки головки блока тоже отличаются. В ГАЗелевской крышки установлен датчик температуры. В остальном крышки одинаковые.

replacement_motor_28 replacement_motor_29 replacement_motor_30

replacement_motor_31 replacement_motor_32

Поддон установлен. Необходимые работы выполнены.

replacement_motor_33 replacement_motor_34 replacement_motor_35

Ставим двигатель на место. Позиционируем двигатель, подкатываем автомобиль и опускаем. Монтажечкой помогаем сесть двигателю на подушки …

replacement_motor_37 replacement_motor_38

replacement_motor_39 replacement_motor_41

Подключаем электропроводку, шланги …, вообщем делаем всё что надо …

replacement_motor_43 replacement_motor_47

Если что нужно по ходу дорабатываем … и дорабатываем …

replacement_motor_44 replacement_motor_45 replacement_motor_46

Ставим радиатор, облицовку, бампер …

replacement_motor_48

Двигатель завёл, прогрел и поехал. Передачи включались с трудом, либо не включались вообще, пока не заглушишь мотор. Причина – недовыжим сцепления. Целый день потратил на поиски причины? Заменил оба цилиндра сцепления, прокачивал … Ставил старые, результат тот же … перебирал и новые цилиндры и старые … … оказалось, что на двигателе с Волги под шаровой опорой вилки выжима сцепления отсутствует шайба.

replacement_motor_49

На снятом двигателе с ГАЗели это выглядело так:

replacement_motor_52

С шайбой под опорой вилки передачи стали включаться лучше. Но ещё немного по больше выжима и было вообще нормально. Начались эксперименты. Болт, который крепит шаровую опору, было решено заменить на шпильку.

replacement_motor_50 replacement_motor_51

Подложил под опору вилки ещё две шайбы. Оказалось многовато.

replacement_motor_53 replacement_motor_54

Одну убрал. Вот так в моём случае стало нормально.

replacement_motor_55 replacement_motor_56

Итог. Что нужно заменить, чтобы двигатель от Волги заработал на ГАЗели?

Вот перечень деталей:

  • две шпильки крепления крышки распределителя шестерён;
  • крышку распределителя шестерён;
  • шкив коленвала;
  • ремень привода вентилятора;
  • корпус термостата;
  • крышку водяной рубашки головки блока.

Источник: automotogarage.ru

Рейтинг
Загрузка ...