Почему выдавливает тормозную жидкость из бачка на Газели

Morlok
там нет заводских настроек. просто шток, когда я поставил новый В У Т и выехал, через 5-7 км я стал терять динамику и стали передние колеса тормозить, я перегрел тормозные диски, благо было сухо и не повредил их в итоге.
регулируйте шток

NIVAdnomglazu

Собратья Нивоводы, кому не трудно, посмотрите пожалуйста на М-ках, когда открыт бачек с тормозной жидкостью и давишь на тормоз несколько раз, бьет фонтан из бачка или нет, очень надо. Третий ВУТ в сборе меняют по гарантии, инженер орет на слесаря что так и должно быть, тот говорит что нет, задрали уже.

Раньше юзал 21214 2001 год, резаные арки, 235-е корды, пары 4.3 и 21214 сток 2012 год
NIVAdnomglazu :

Собратья Нивоводы, кому не трудно, посмотрите пожалуйста на М-ках, когда открыт бачек с тормозной жидкостью и давишь на тормоз несколько раз, бьет фонтан из бачка или нет, очень надо. Третий ВУТ в сборе меняют по гарантии, инженер орет на слесаря что так и должно быть, тот говорит что нет, задрали уже.

Бежит тормозная жидкость из под бачка ГТЦ! Устраняем проблему.

Вообще говоря я согласен с слесарем Так быть не должно! По «инженерному» получается что давление создаваемое поршнем ГТЦ для тормозной системы фигачит ещё тебе в бачок, где должен быть просто «самотёк» жидкости.

NIVAdnomglazu
не должен быть фонтан жидкости,есть проблема.может даже все ВУТы брак попались,знакомый 5 раз менял ВУТ пока на 6 рабочий не попался.

NIVAdnomglazu

Всем спасибо! Меняем уже только гтц, чтоб быстрее было, 5-й уже так же фонтанирует, у дилера на складе остался один не опробованный . Смотрели на площадке новые нивы 3 штуки, у всех фонтан бьет. Гарантийщик бегает по СТО и горюет, как быть с теми кто приедет позже. А началось все прозаично, у меня колодки передние не растормаживаются до конца, свистят при отпущенной педали тормоза, расшатали цилиндры суппортов, прокачали и один фиг, если не найдут нормальный гтц, придется ставить машину на прикол.

Интересно, а в ВУТ в 21214м зазор тоже регулируется? Ща погуглю. Хорошо хоть WiFi на СТО есть.

Раньше юзал 21214 2001 год, резаные арки, 235-е корды, пары 4.3 и 21214 сток 2012 год

Сам ВУТ мое ИМХО тут не при чем, его задача быть герметичным и с помощью разряжения помогать водителю тормозить, дело в Г ТЦ, уж как есть, к сожалению на ММке он свой. и в продаже только ВУТ+ГТЦ в сборе

NIVAdnomglazu, так и должно быть. В свободном состоянии ГТЦ и бачки это сообщающиеся сосуды. При надажтии на педаль первые несколько мм хода сосуды продалжают сообщаться и жидкость под действием поршней через шланги вытесянется в бачок.
Вот картинка. На картинке я не нарисовал выходные отверстия, но они тут и не нужны.

Конечно можно подумать на негерметичность уплотнительных колец, но если бы было так педаль при нажатии постепенно уходила до пола.
А ваша ситуация улучшится со временем по мере износа возвратных пружин.

Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:

NIVAdnomglazu :
Смотрели на площадке новые нивы 3 штуки, у всех фонтан бьет.

Это возмутительно. Торомозуха очень едкая к металлу и к краске. Крышку к бачку не зря приделана. После полива фонтаном тормозухи эти 3 нивы уже никак нельзя назвать новыми. А тебе рекомендую как можно скорее вымыть машину.

Ничто не истинно и все дозволено.

yonnex001
Погодь, сам подумай, т.е. помимо АБС в машине ещё есть КОЛДУН и ещё есть регулятор избыточного давления в системе чтоль?? излишки наружу?? ну это же глупо, жидкость должна идти только в трубки и никуда более, в тормозные трубки, а не вверх, скорее всего это говорит о не плотных манжетах

Legio, причем тут абс и колдун? Присмотрись к схеме, данный зазор существет чтобы жидкость могла свободно с бачкка попадать в ГТЦ. При нажатии на педаль жидкость идет по пути намиеньшего споротивления, т.е. а бачок, пока поршень не пройдет дальше чем расположено это отверстие. А вот уже потом поршень гонит тормозуху уже непосредственно в систему.

Ничто не истинно и все дозволено.

yonnex001
поверь мне, НИ РАЗУ НИ РАЗУУУУУ при прокачке тормозов классическим способом не наблюдал картину, чтоб в бачок шла жидкость да ещё и выплевывалась оттуда, НИ РАЗУ. этож маразм! тебе надо тормозить, пускай даже резко, ты давишь, а жидкость плюется в бачок. ну и.

Legio, причем тут абс и колдун? Присмотрись к схеме, данный зазор существет чтобы жидкость могла свободно с бачкка попадать в ГТЦ. При нажатии на педаль жидкость идет по пути намиеньшего споротивления, т.е. а бачок, пока поршень не пройдет дальше чем расположено это отверстие. А вот уже потом поршень гонит тормозуху уже непосредственно в систему.

+100
NIVAdnomglazu, Скажи гарантийщику чтоб учил матчасть, а слесарю чтоб отрегулировал толкатель который выходит из вакуумника к ГТЦ. можно даже на глаз. Если смотреть на срез вакуумника, то кончик штока должен из него торчать на 0.5 мм. (по мануалу 0.65, но это поймать не реально.)
Шток вытаскивается из вакуумника, отпускается контрогайка (ключ на 7мм.), регулируется и опять контрится.

Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:

Legio
в начале хода поршня часть жидкости уходит в бачек (мало, но струйку увидишь). Только после этого начинается подача тормозной жидкости в контуры. Совет такой же как и гарантийщику из поста выше.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Legio, попробую объяснить на примере главного цилиндра сцепления, т.к. контур один и следвственно на нем проще. На картинке он находится в свободном состоянии. Жижа, находящаяся в промежутке L при нажатии будет вытеснена в бачок, остальная жижа пойдет в привод. По мере износа возвратной пружины величина L будет уменьшатся, а вместе с ней будет уменьшатся и количество возвращаемой в бачок жижи. А когда она уменьшится до 0, то жидкость из бачка даже при отпущенной педали потеряет возможность попадать в цилиндр, но это уже совсем другая история.
На новых машинах возвратная пружина ещё не подсевшая и величина L довольно большая, достаточная для создания «фонтана».

Ничто не истинно и все дозволено.

МИХ
шток влияет только на начало тормозов, ВСЁ. если шток сильно вкручен, тормоза позже работают (дальше давить), если шток выкручен сильно, растормаживания колодок не будет, машина будет тормозить сама и привет все к перегреву и поломке дисков тормозных!
Вы чего ребята.

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

пускай мало жидкости выходит. но не хлещет же фонтаном как пишет ТС, Вы чего. если манжеты там или другие или их нет. откуда тормозам взяться-то. и сам автор пишет что тормозов нет с ними проблема. а Вы тут хором пишет что так и должно быть!

Legio
Ты первые посты NIVAdnomglazu почитай, с этого и началось — не растормаживался передок. Это потом слесарь умничать насчет фонтана начал.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

yonnex001
Разбирал раскручивал хоть раз Г Т Ц. раскрути и ты поймешь что пружина L не сядет до такого состояния, в разжатом состоянии она как Г Т Ц в длину

Источник: www.niva4x4.ru

Ушла тормозная жидкость лада гранта

Куда уходит тормозная жидкость если видимых утечек нет?

Рассмотрим этот вопрос на примере передних тормозных суппортов. По мере износа передних тормозных колодок, поршень тормозного суппорта, прижимающий колодки к тормозному диску, постепенно выходит все дальше и дальше из тормозного цилиндра.

Пустота, образующаяся в результате выдвижения поршня, заполняется тормозной жидкостью. Другими словами, тормозная жидкость из бачка попросту стекает в тормозной цилиндр.

Не стоит пугаться, когда уровень тормозной жидкости понижается, а видимых утечек нет. Жидкость никуда не делась, она «ушла» в передние и задние тормозные цилиндры. Ввиду того, что тормозные цилиндры в передних суппортах большего объема, тормозной жидкости в них скапливается значительно больше, чем в задних. Именно поэтому в этом примере мы рассматриваем передние тормоза.

Возникает вопрос, сколько тормозной жидкости уходит в передние тормозные цилиндры? Получить ответ на этот вопрос нам поможет один простой эксперимент.

Откачиваем тормозную жидкость при замене тормозных колодок

Перед тем как вернуть поршень тормозного суппорта в исходное положение, мы откачаем тормозную жидкость из бачка полностью. Зачем?

Когда мы, с помощью простого приспособления, вдавим поршни обоих суппортов обратно, тормозная жидкость, которой была заполнена внутренняя пустота, вернется в бачок. Так мы узнаем, какое количество «тормозухи» ушло за весь период износа тормозных колодок.

Как видно, уровень в бачке поднялся больше половины.

За время эксплуатации авто, вам вероятно уже приходилось доливать тормозную жидкость. Значит ее суммарный объем (жидкость залитая с завода + та, которую доливали вы) увеличился. Если предварительно часть тормозной жидкости не откачать , то при возвращении ее из тормозных цилиндров в бачок, произойдет его переполнение и часть жидкости выдавит через пробку. Именно поэтому, перед заменой передних тормозных колодок сначала рекомендуют откачать часть тормозной жидкости.

Смотрите видеоверсию публикации

Ушла тормозная жидкость лада гранта

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ну томозуху у тебя гдето пропускает. Покачай тормоза и посмотри на ГТЦ и пердние суппоты, может там вылезет (это то что виндно без разбора). Еще ГТЦ может пропускать ее в вакуумник.

при нажатии на педаль тормоза происходит шипение и тормоз жмется туго и при этом обороты падают

Это вакуумнику белый пушной зверек приходит. Дальше будет хуже. Рвется мембрана. Идете подсос воздуха. А т.к. у нас он попаждает не в 4 цилидр, как на карбе, а во впускной коллектор, то бедная смесь идет во все цилидры.

ВУТ меняй. Если будет глохнуть, то снимаешь с ВУТ трубку, которая на колектор надета и глушишь ее. Так ты окажесья без ВУТа, но зато с нормальным двигателм и еще правую ногу накачаешь

ЗЫ. Сам так два дня катался, тормозить можно, даже прикольнее чем с ВУТом, все чувствуешь, но устаешь.

[quote=»Lev»]Приветствую, достопочтенную публику!
Хочу поделится проблемой и попросить совет. Потихоньку уходит тормозуха, примерно за две недели в бачке от от 2/3 максимума подошла к min отметки. При осмотре заметил какой то подтек на усилителе (!). Но не понял откуда там может бежать?

Вот туда (в ВУТ) она и бежит . Кольцо 2108-3505033 требует замены. Заодно и зеркало цилиндра неплохо осмотреть в этом месте.

Еще когда завожу на морозе, пока машина не нагрелась, при нажатии на педаль тормоза происходит шипение и тормоз жмется туго и при этом обороты падают. Почему так и если связь с тормозной жидкостью?

Качество резиновых деталей ВУТа тому виной. Слишком высока твердость на морозе.

Вот туда (в ВУТ) она и бежит . Кольцо 2108-3505033 требует замены. Заодно и зеркало цилиндра неплохо осмотреть в этом месте.

А что это за кольцо? Где оно находится? И как его менять? Можно ли самому или лучше в сервис? Что такое зеркало цилиндра и как его осматривать?
Что такое ГТЦ? (извиняюсь за вероятно глупые вопросы, но с тормозными делами еще не сталкивался)

Я так понял мне нужно открутить ключом на 17 две гайки крепления ГТЦ к ВУТу и там должно быть какое то кольцо типа уплотнителя (Кольцо 2108-3505033 требует замены), которое и пропускает. Я правильно понял? А где это кольцо сидит: в ВУТ или в ГТЦ?

Начнет ли вытекать тормозуха, если я откручу ГТЦ от ВУТа? Я так понимаю, будет течь если то самое кольцо пропускает и не должно если все ОК. Так? Нужно ли слить тормозуху из бачка перед этим или нет? И при каком раскладе нужно менять ГТЦ, я так понял Pastuh его поменял — цитата: Перебирать циллиндр не стал, в некоторых книжках пишут, что это неэффективно.

Поставил Фенокс, посмотрим, как поработает.

[quote=»Lev»]Я так понял мне нужно открутить ключом на 17 две гайки крепления ГТЦ к ВУТу и там должно быть какое то кольцо типа уплотнителя (Кольцо 2108-3505033 требует замены), которое и пропускает. Я правильно понял? А где это кольцо сидит: в ВУТ или в ГТЦ?

Кольцо 033 находится на поршне толкателя ГТЦ (оно Н-образное). Причина его износа, как правило, коррозия зеркала цилиндра от тормозной жидкости в этом месте. Кольцо можно попробовать заменить, внимательно осмотрев при покупке на наличие облоя и прочих дефектов. Что делать с образовавшейся коррозией?

Если небольшая, то постараться вывести подручными средствами, если сильная, то замена кольца ничего не даст. Придется менять цилиндр целиком.

Начнет ли вытекать тормозуха, если я откручу ГТЦ от ВУТа? Я так понимаю, будет течь если то самое кольцо пропускает и не должно если все ОК. Так?

Так. Только течь будет не Ниагарой, а по чуть-чуть.

Нужно ли слить тормозуху из бачка перед этим или нет?

Если разбирать цилиндр для осмотра и возможной замены кольца, то лучше отобрать жидкость из бачка.

И при каком раскладе нужно менять ГТЦ, я так понял Pastuh его поменял — цитата: Перебирать циллиндр не стал, в некоторых книжках пишут, что это неэффективно. Поставил Фенокс, посмотрим, как поработает.

Читайте так же: Лада в рассрочку олх

Куда и почему уходит тормозная жидкость? Ищем причину самостоятельно

Если вы однажды обнаружили резкое падение «тормозухи» в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков «томрозухи».

Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители «дубеют» и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из «вакуумника», обнаружив подтекание внутри «вакуумника» — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки «тормозухи» в гидроприводе, педаль станет постепенно «проваливаться». Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.

Ушла тормозная жидкость лада гранта

Lada Granta (2019 год). Утечка тормозной жидкости

Причины утечки тормозной жидкости

Неисправен главн ый тормозной цилиндр

Как проверить уровень тормозной жидкости

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Тормозная жидкость должна находиться между отметками «МАХ» и «MIN»
Примечание: по мере износа тормозных накладок уровень тормозной жидкости немного снижается, однако это не свидетельствует о наличии неисправности,
2. Если уровень находится около отметки «MIN», то, удалив загрязнения вокруг крышки, снимите крышку бачка и осторожно долейте тормозную жидкость до отметки «МАХ». Установите и надежно затяните крышку бачка. Примечание: не заливайте тормозную жидкость в бачок свыше метки «МАХ».

После ремонтных работ и полной замены тормозной жидкости следует обязательно сделать прокачку тормозной системы. Для этого можно обратиться в любой автосервис, но можно сделать самостоятельно

Уходит тормозная жидкость газель

Еще с «детства», то бишь с автошкольных лет, инструктор учит ученика практически не пользоваться средней педалью. Дескать, тормозите, молодой человек, двигателем – так безопаснее. В ответ на это студент твердит о неэффективности такого процесса замедления во всех случаях. И он прав, поскольку нога тянется к тормозу в непредсказуемых и опасных ситуациях. Стало быть, этот узел наряду с баранкой не менее важный орган управления и за его исправностью следует послеживать.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

• Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
• Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
• Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:

• правое заднее;
• левое заднее;
• правое переднее;
• левое переднее.

Прокачка

• Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
• Создать давление в системе замедления.
• Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
• Завернуть штуцер.
• Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

• Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
• Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
• Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

• Правое заднее.
• Фронтальное левое.
• Тыльное левое.
• Переднее правое.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами.

Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

1. Система заполнена некачественным составом.
2. Не притерлись замененные элементы узла.
3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

• Не прокачан главный тормозной цилиндр.
• Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
• Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
• Надувается один из резиновых шлангов.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения.

Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Куда тормозная жидкость уходит? Это я проехал 20-25 км по городу немного пробок было — вот результат! Главному цилиндру сцеплению хана пришла? подтеков не видно… меняли недавно рабочий цилиндр ! Помогите, Подскажите За ранее Спасибо !

У меня подобное было.Жидкость уходила в камеру вакумника, через манжеты главного целиндра

возможно это сам стакан треснул, я таких уже пару сменил, трещину увидишь когда его снимешь…

Всем спасибо кто отклинулся ))

Ну как говорится магии не бывает поставь в гараж покачай сцеплением если жидкость под капотом сцыт ( к примеру не затянутые магистраль медная, треснутая шланга, похудевшие резинки в ГЦС, РЦС. ) Если подтёков под машиной не замечено, посмотри там где педали, на пол водилы.
Ещё может сам бачёк неплотно прикручен и весь ГЦС будет внизу влажным.
Бери и смотри. Там не сложно как кажется!)
Удачи (а про качество нынешних резинок промолчу… если и брать то пр-ва ЯРТИ)

11.7. Основные неисправности тормозов

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Перешлифовать или заменить диски в комплекте на одну ось.

Источник: ladakalina.club

Тормозная жидкость ушла из бачка: где искать течь и что долить после ремонта

Уходит тормозная жидкость: когда это считается нормальным явлением

В норме уровень жидкости в бачке над главным тормозным цилиндром должен очень медленно падать и восстанавливаться до прежнего значения после замены колодок. Итого, если пренебречь гигроскопическими наклонностями подавляющего числа «тормозух», то объем технической жидкости (рабочего тела) в системе изменятся не должен.
Временное понижение уровня тормозной жижи связано с износом колодок. Если быть точным, то тормозные поршни в суппортах и цилиндрах по мере износа фрикционного материала выдвигаются, повышая объем всей системы. Поскольку тормозную жидкость никто не доливал, то уровень ее в бачке соответственно падает, при этом количество остается прежним. Итого, постоянный зазор между колодкой и диском/барабаном сохраняет остроту тормозов по мере износа колодок, а уровень обычно колеблется в пределах допустимого зазора – между отметками MIN и MAX.

Перед установкой новых колодок, поршня в суппортах принято вдавливать. Аналогичную работу необходимо проделывать и с цилиндрами барабанных тормозов. И теперь применительно к уровню тормозной жидкости мы наблюдаем совершенно обратную картину: он повышается и это абсолютно нормально. Вот и получается, что доливать жидкость в исправную систему необходимости нет, при условии, что ее уровень выше минимального.

Прокачка тормозной системы после ремонта

По завершению ремонтных работ связанных с тормозной системой, необходимо произвести ее прокачку. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратится в специализированный автосервис. Прокачка тормозной системы крайне простой процесс, который вполне под силу каждому автовладельцу, но для этого понадобится напарник, в задачу которого будет входить нажатие на педаль тормоза в нужный момент. Роль напарника вполне может взять на себя даже ребенок.

Для прокачки тормозной системы нам понадобятся:

• Небольшая емкость;
• Тормозная жидкость;
• Небольшой шланг под штуцер.

И так, найдя напарника и подготовив все необходимое, производим прокачку тормозной системы в следующей последовательности:

1. Заливаем тормозную жидкость в бачок до «максимальной» отметки;
2. Очищаем и протираем штуцеры тормозов каждого колеса;
3. Наливаем тормозную жидкость в небольшую емкость;
4. Подцепляем приготовленный шланг к штуцеру;
5. Второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью;
6. Даем команду напарнику, чтобы он начал равномерно и интенсивно нажимать на педаль тормоза. После 4-го нажатия напарник должен зафиксировать педаль в нажатом положении;
7. Слегка отворачиваем штуцер и смотрим, как выходит тормозная жидкость. Наличие пузырьков говорит о наличии воздуха в тормозной системе;
8. После того как воздух вышел, заворачиваем штуцер, и повторяем данный процесс на всех колесах.

Важно! Перед прокачкой тормозной системы рекомендуется прочитать инструкцию к автомобилю. Следует выяснить в какой именно последовательности необходимо прокачивать колеса. В случае отсутствия данной информации следует начинать от дальнего колеса к ближнему, где конечной точкой является главный тормозной цилиндр. Как правило, прокачка начинается с задних колес, сначала правое далее левое, потом приходим к передним в той же последовательности.

• К утечке тормозной жидкости следует относиться предельно серьезно, и ни в коем случае не эксплуатировать автомобиль без нее или с сильной течью.
• Следует регулярно производить проверку уровня тормозной жидкости самостоятельно, а не полагаться на электронику автомобиля. Лучше всего это делать совместно с проверкой моторного масла.

• После завершения ремонтных работ в обязательном порядке следует производить прокачку тормозной системы. Не допускается эксплуатация автомобиля с непрокаченными тормозами.
• В случае неисправности одного или нескольких элементов тормозной системы следует производить их полную замену. Это позволит избежать неприятных, а где-то даже опасных последствий во время движения.
• Также рекомендуем прочитать статью на нашем сайте .

• Течёт тормозная жидкость: что делать?
• Контроль уровня тормозной жидкости
• Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости
• Как исправить утечку тормозной жидкости

Любая жидкость имеет свойство перетекать из одного места в другое. Тормозная жидкость – не исключение, она может вытекать. Но вот это ее свойство, как и аналогичное свойство любой другой жидкости технического назначения, чревато тем, что какой-то агрегат может просто выйти из строя, а то и вообще может произойти авария – явление очень опасное, а особенно, во время передвижения по дороге.

Контроль уровня тормозной жидкости

По этой простой, на первый взгляд, причине каждый день нужно обязательно заглянуть под капот машины, дабы на глаз проверить, сколько осталось в автомобиле тормозной жидкости, антифриза и моторного масла. Так можно постоянно контролировать количество тормозной жидкости в системе и, тем самым, обезопасить себя от аварии на дороге.

Вместе с осуществлением визуального контроля, нужно раз в 6 – 12 месяцев проверять качественный состав этой жидкости. Чтобы это сделать, нужно приобрести специальный тестер. Периодичность, с которой нужно проводить проверку, напрямую зависит от того режима, в котором эксплуатируется машина.

В момент проведения осмотра бачка с тормозной жидкостью, нужно внимательно посмотреть на его боковые стенки. На них не должно быть никаких отложений. Если же они есть, причем могут быть еще и капли воды, посторонние частицы, то придется полностью заменить тормозную жидкость.

Наиболее распространенные причины, по которым происходит утечка тормозной жидкости

Если Вами был обнаружен тот факт, что из бачка тормозная жидкость все же вытекает, то нужно приступить к выявлению причины утечек. Следует помнить, что следы утечки могут быть неявными, то есть не так, как выходит моторное масло. Итак, беспричинное падение уровня тормозной жидкости может сигнализировать о том, что:

Резко ушла «тормозуха». Вердикт – течет, а где?

Любая гидравлика с движущимися элементами включает резиновые уплотнения, и тормозная система – не исключение. Манжеты позволяют состыковывать различные детали, сопрягать движущиеся части с неподвижными, не давая жидкости шансов на утечку. Вместе с тем, манжеты – слабое звено любого агрегата. Еще слабее оно становится от некачественной тормозной жидкости, длительной стоянки и низкокачественных материалов, применяемых при его производстве.

Впрочем, встречаются и нестандартные ситуации, когда трескается тормозная магистраль или обнаруживаются дефекты в главном тормозном цилиндре. Возвращаясь к стандартным местам утечек, необходимо отметить, что смотреть стоит все места, где применяются резиновые уплотнения и схема нам в этом поможет:

• Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – главный тормозной цилиндр (ГТЦ).
• Бачок – главный тормозной цилиндр.
• Каждая из колесных пар «цилиндр-поршень».

Еще место утечки можно определить по характеру движения педали тормоза:

• Мягкая, уходит в пол – колесные суппорта.
• Жесткая – течи в районе главного тормозного цилиндра или бачка.

Статистика показывает, что чаще всего течь наблюдается в районе крепления ГТЦ к ВУТ. Компоновка моторного отсека часто не позволяет беспрепятственно осмотреть этот узел. Однако и внешний осмотр не всегда дает результат. Коварность этого места в том, что прослабить может внутреннее уплотнение штока ГТЦ, отчего жидкость уходит внутрь ВУТ, а снаружи все сухо. На этот счет примите к сведению пару рекомендаций:

1. Внутри вакуумного усилителя должно быть сухо. Запустите веревку через отверстие, связывающее ваккумник с впускным коллектором – она должна быть сухой.
2. Внутри ВУТ не должно быть посторонних запахов. Через то же отверстие проверьте, нет ли запаха «тормозухи».

Когда же течет в районе колес, то потеки отчетливо видны с внутренней части кожуха, расположенного на ступице.

Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Доливка тормозной жидкости: что можно, а что нельзя

Общее автомобильное правило, доливай то, что заливал, актуально для всех технических жидкостей, и для тормозной в том числе. Если же марку залитого состава не припоминаете, да и записей о ТО с собой нет, добро пожаловать в мир стандартов Department of Transportation (Министерство транспорта США).

Согласно регламенту DOT, тормозные жидкости принято классифицировать по температуре кипения и вязкости. Требования важные – кипеть «тормозухе» никак нельзя: при чрезмерном нагреве тормозов образуются пузырьки газа. Они сжимаются и педаль проваливается, что приводит к отказу системы. С вязкостью тоже ясно: тормоза должны быть одинаково эффективны как на морозе, так и в жару.

Итак, различают четыре вида тормозных жидкостей:

• DOT 3 –тихоходная техника.
• DOT 4 – гражданские малолитражки с дисковыми и барабанными тормозами.
• DOT 5.1 – спортивные и гражданские модификации с «дисками» по кругу.
• DOT 5 – гоночные автомобили.

Цифровые изъяснения в различиях между этими четырьмя продуктами дает стандарт FMVSS №116, выдержка из которого приведена в таблице. Чтобы понять, что с чем можно смешивать, необходимо уяснить различия в химическом составе.

Строение тормозной жидкости подобно моторному маслу – это основа, которая может быть минеральной, гликолевой, силиконовой, + добавки, присадки, красители. Разговор о том, какое моторное масло использовать на доливку, накануне поднимался. Вывод был таким – если и смешивать продукцию различных производителей между собой, то только при условии 100% сходства основы и вязкостных показателей. С тормозной системой можно провести абсолютно такую же аналогию. Но прежде разберем химсостав каждого из DOT:

• БСК – минеральная основа (касторовое масло и спирт в соотношении 1:1).
• DOT 3,4,5.1 – гликолевая основа (химсоединение на основе многоатомных спиртов).
• DOT 5 – силиконовая основа (кремний-органические полимерные продукты).

Учитывая, что в подавляющем числе автомобилей применяются гликолевые тормозные жидкости, то иметь с собой бутылочку запечатанного DOT 4 или DOT 5.1 является хорошим тоном. Почему запечатанную? Дело в том, что уже в открытом состоянии техжидкость хватает влагу из атмосферы, отчего уже через год становится непригодной к использованию.

Если же вы поклонник ретро-техники, то имейте в виду – к минеральной жидкости нельзя добавлять гликолевую. Впрочем, и заполнять пустые тормозные магистрали старого автомобиля гликолевой жидкостью тоже воспрещено: манжеты распухнут, а из остатков «минералки» образуются сгустки.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Аварийная ситуация: как доехать к месту ремонта, не имея в наличии тормозной жидкости

Безусловно, лучшим вариантом в этих условиях считается транспортировка машины на эвакуаторе. Вдали от дома удобнее найти ближайшую АЗС, купить аналог залитой тормозной жидкости и продолжить путь своим ходом. Повторюсь, производитель не имеет значения, важна идентичность основ. Ссылаясь на крайние обстоятельства, когда тормоза уже не работают, а педаль проваливается, отделаться одной доливкой не получится – систему придется прокачивать и без этого никак.

Некогда в интернете блуждали советы использовать на доливку масло, мыльную воду и спирт. Так вот, придерживаться их категорически не рекомендуется: спирт и масло, будь то моторное, трансмиссионное или для ГУР, отчасти совместимы лишь с минеральными «тормозухами». Гликолевой подобные добавки могут только навредить. Ну, а касательно мыльной воды – да, работает и тоже во вред – начинается коррозия, да и промывать тормозную систему после нее – удовольствие не из приятных.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.
Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Источник: autorbk.ru