Не греет печка на Газели 402 двигатель

Основной причиной, побудившей меня дорабатывать печку, было то что вскоре планирую внедрять МПСЗ и злой карбюратор к-88, а повышенная динамика подразумевает повышенное тепловыделение. В случае змз 402 возникает проблема с 4м цилиндром, так как лихо гонять можно только летом, а летом печка закрыта, то есть циркуляция ОЖ у 4го цилиндра всяко будет меньше, даже и с прокладкой ГБЦ с круглыми окошками.

Как вариант, можно сдалать перепускной кран, и пускать ОЖ мимо печки, но у такого варианта есть существенный недостаток — горячая ОЖ из ГБЦ снова подаётся в блок, не охлаждаясь. Проблема усугубляется тем, что гидродинамическое сопротивление такого пути ОЖ ощутимо меньше, что приведёт к тому, что циркуляция ОЖ в основном радиаторе и по «малому» кругу мимом печки будет соспоставимой.

То есть температуру цилиндров мы выравняем, но вот циркуляцию через основной радиатор ухудшим, то есть ограничим движок по максимальной нагрузке — система охлаждения просто не справится. Как эта проблема решается в современных авто — малый круг делается циркуляцией через печку. То есть ОЖ выходит с обратной стороны ГБЦ от помпы и постоянно циркулирует через радиатор печки.

Не работает печка Газель 402

Летом же горячий воздух не попадает в салон благодаря герметичным заслонкам и развитым каналам подачи воздуха через/мимо печки. В отличие от варианта с шунтированием печки, при постоянной циркуляции ОЖ, печка создаёт гидродинамическое сопротивление, то есть ОЖ через основной радиатор идти гораздо легче, чем через радиатор печки — в результате основной поток ОЖ идёт через основной радитор и эффективно охлаждается.

Таким образом — моя задача была загерметизировать заслонки, чтобы разделить потоки холодного и горячего воздуха и чтобы летом, при циркулирующей ОЖ в радиторе отопителя, тепло не шло в салон. Как бонус я загреметизировал все щели в печке. Также при замене салонного фильтра я обратил внимание, что соты радиатора не пропаяны к трубкам, отчего решил сменить и радиатор отопителя. В процессе снятия отопителя я намаялся с тросиками и ужаснувшись тому, что их придётся цеплять обратно решил автоматизировать управление заслонками.

Доработка печки

При разборке таки понял, зачем нужна четвёртая заслонка приточной вентиляции — она закрываетоткрывает центральные воздуховоды:

Её почти все глушат при переборке печки, а в 3110 её вообще убрали. Зимой я замечал, что лобовое стекло со стороны пассажира начинало оттаивать немножко раньше, теперь понятно почему:

Аэродинамика просто ужасна и воздуху продраться до воздуховода со стороны водителя проблематично. Так выглядит располовиненная деталь печки:

Верхнюю часть ампутируем нафиг:

Заслонки удаляем, теперь, теоритически, воздуху будет легче попадать на сторону водителя, чем разворачиваться на 180 градусов и идти на половину пассажира, что в общем-то неплохо.

Мёрзну в Волге зимой! Как я решил эту проблему! ГАЗ 24/ 2410/ 31029/ 3110/ ЗМЗ 402/ 24Д

По месту дырки сделал заглушку из пластика:

Формуем по периметру герметиком. Как показала практика, зря я мудрил съёмную заглушку — надо было шурупами прикрутить.

В дырке оси заслонки герметиком формуем пробку:

Изначльно планировал на заслонку стекло/ноги поставить активатор, даже купил его, однако поразмыслив решил оставить тягу. Однако сперва, подготавливая к автоматизации данную заслонку, решил проблему подклинивания заслонки. Чтобы она не задевала стенок, с одной стороны подобрал шайбы, с другой стороны шайбы одеть невозможно из-за выпрессованных упоров на оси, поэтому навернул гвоздь вокруг оси:

С такими шайбами заслонка двигалась не задевая стенок:

Спереди заслонка довольно герметична:

Для того, чтобы уплотнительные буртики из герметика держались крепче просверли дырки в корпусе, впоследствии от дырок отказался так как герметик силовой нагрузки не несёт, ограничиваясь просто обезжириванием поверхности.

ЧТобы заслонка легко отошла от застывшего герметика, обернул её упаковочной плёнкой:

Наносим пистолетом герметик и опускаем заслонку:

После застывания герметика, видим выступивший буртик, который может вызывать заклинивание заслонки, да и создаёт лишнее аэродинамическое сопротивление:

Срезаем его нафиг:

Уплотнение заслонки ноги/стекло готово. Теперь зимой при разморозке стекла всё тепло пойдёт только на стекло:

Далее переходим к воздушной заслонке. Штатную мне так и не удалось зафиксировать на оси с тем, чтобы она не задевала стенок, так что пришлось изготовить новую из оргстекла, как и ось. Размеры 13*15,5 см. Правда потом её ещё пришлось уменьшить, но об это будет ниже 🙂 . Ещё одно преимущество оргстекла — низкая теплопроводность, то есть такую заслонку можно не утеплять. Итак, обматываем заслонку упаковочной плёнкой:

Обезжириваем стенки, наносим герметик и опускаем заслонку:

А вот и готовое уплотнение заслонки:

В таком положении весь воздух пойдёт через печку:

А теперь формуем на нижней части отопителя уплотнитель для положения заслонки «печка закрыта»:

И также опускаем заслонку:

Перед формованием уплотнителя на верхней части отопителя делаем проставку между половинками из изоленты, для того, чтобы при стягивании половинок герметик не препятствовал уплотнению половинок по периметру:

То есть герметик на верхней половинке наносим и в стык между половинок:

Первый слой уплотнителя верхней половинки:

А теперь формуем основной уплотнитель, с боков подпираем по границе резинового уплотнителя колодца, так как здесь отопитель будет упираться в колодец:

Получившийся уплотнитель:

От формования стенок образовались заусенцы:

В таком положении заслонки воздух пойдёт строго мимо печки:

Лишнее отрезаем:

По известной технологии изготвления автоодеяла вырезаем выкройку из асбестовой ткани:

Для придания жёсткости формируем упорную ось из проволоки:

С обратной стороны уже всё не так просто. С одной стороны нужно сохранить сечение канала, а с другой стороны максимально отдалить поток холодного воздуха от печки, чтобы даже турбулентными потоками захватывалось минимум подогретого воздуха. Для этого выкройка выходит за пределы радиатора на несколько см, а чтобы под собственным весом она не затыкала канал, из проволоки сделана оттопырка:

Чтобы канал сформовался правильно, заполняем его чем-нибудь, обмотав оно упаковочной плёнкой. Поскольку консткрукция корпуса в месте контакта с изолятором довольно сложная, я не стал мучиться с упаковочной плёнкой, а промазал места контакта изолятора с корпусом касторовым маслом для облегчения отделения изолятора после застывания герметика:

Радиатор обматываем упаковочной плёнкой:

Пропитываем выкройку из асбестовой ткани герметиком:

Помещаем его на место

Сверху вогружаем печку:

Так выглядит выход канала холодного воздуха:

Аналогично изготавливаем верхнюю часть теплоизолятора. Фоток мало, так как все руки были в герметике, и процесс это довольно нервозатратный:

Собрав половинки, стягиваем их. При это покрыть герметиком выкройку получилось только снаружи:

После застывания герметика, наносим герметик и на внутреннюю поверхность теплоизолятора:

При этом повеохность контакта теплоизолятора с корпусом также промазано касторовым маслом:

Готовые теплоизоляторы выглядят так:

Сверху пришлось добавить полоску ткани:

А вот входное сечение для холодного воздуха:

Далее приступил к изготовлению кронштейна крепления мотор-редуктора. Стояла задача воспользоваться штатными болтами, чтобы в случае поломки был шанс снять кронштейн без снятия отопителя с автомобиля:

Сперва изготовил шпиндель, выполнив пропил под квадратную ось мотор-редуктора (ширина 8мм), на самой оси редуктора вырезал небольшую ось, которая войдёт внутрь оси шпинделя, отцентрировав ось мотор-редуктора с осью заслонки:

Читайте также:  Газель next c41r92 отзывы

На оси заслонки шпиндель будет фиксироваться шплинтом:

Вертикальная часть кронштейна с уголком:

Хитрый кронштейн собран (неплохой я у мамы инженегр? 🙂 ):

Мотор-редуктор установлен на кронштейн:

Мотор-редуктор, вид снаружи:

Так выглядит мотор-редуктор изнутри — никакой электроники, ось останавливается, когда упирается в выступы:

Так выглядит мотор-редуктор, установленный на отопитель:

Между делом сформовал уплотниель между нижней частью отопителя и пластиковой частью по известной технологии, обмотав одну деталь плёнкой, а вторую обезжирил и покрыл герметиком:

Опробовав мотор-редуктор, огорчился люфту заслонки. Ощутимый вклад вносил шплинт. Для жёсткой фиксации шпинделя пришлось постараться. На оси сделал пропилы:

Аналогично поступил на шпинделе. Чтобы проточить в нужных местах, продевал шплинт и нацарапывал нужное положение пропила тонкой проволокой:

Далее изготовил такую дабл-шпонку, она будет упираться в корпус отопителя, то есть никуда не денется:

Вот так выгляди конструкция в сборе. Диаметр оси 6 мм, обрабатывал детали надфилями очень аккуратно. В итоге люфт шпиндель/ось пропал полностью:

Разъёмы мотор-редуктора спилил нафиг. Во-первых у меня не было нужных фишек, а во-вторых они упирались в корпус и не давали установить мотор-редуктор как надо:

Так выглядит шпиндель, роль шплинта играет болт на 4 с гровером, дополнительно покрыт клеем момент. Обычно затянутые соединения покрываю цапон-лаком, но он кончился:

Чтобы не забыть распайку, написал её на мотор-редукторе:

Поскольку мотор-редуктор был успешно внедрён, то решил пойти дальше и попытаться замутить климат-контроль, то есть микроконтроллер должен будет поддерживать заданную температуру в салоне независимо от температуры воздуха, охлаждающей жидкости и скорости её циркуляции. Для этого необходимо установить датчики температуры, я применил lm19ciz они измеряют температуру от -50 до +110 — более чем достаточно, стоят рублей 50 и питания требуют 5 Вольт. Впаял их в платы:

Выходной датчик врезал в пластиковую деталь на пути к заслонке ногистекло:

Сделал его максимально сильно торчащим внутрь потока, думаю показания будут довольно точными:

Входной датчик врезал на границе воздушной заслонки, думаю будет неплохо обдуваться внешним воздухом:

Снаружи также ничему мешать не будет:

Заслонке не мешает:

Собранная система выглядит так:

Колодец, вид снизу:

Печка действительно наклонена салонной частью вверх, то есть радиатор отопителя надо устанавливать штуцерами вверх:

Готовая система в разрезе:

Перед установкой отопителя наклеиваем уплотнитель для колодца по периметру:

При затяжке гаек крепления печки, удивился тому, как туго они шли. Решил снять передок, и понял, что Штирлиц был близок к провалу как никогда:

Заслонка упёрлась в колодец и нехило выгнулась. Как она не сломалась ни в одном месте, и не пострадал редуктор — ХЗ. В общем слава ручной сборке ГАЗа — двух одинаковых колодцев не бывает. И обратите внимание на зазоры по бокам. Ослабил гайки, открыл/ закрыл заслонку — вот насколько она заходила на колодец.

То есть штатная заслонка рассчитана на то, чтобы упираться в колодец, а не в отопитель.

Фотка сделана при помощи зеркала. При помощи зеркала начиркал, сколько надо отрезать. К счастью, болты крепления заслонки выходят в колодец, так что снял заслонку, не снимая отпителя и отпилил лишнее — где-то 8 мм в среднем:

Из-за укорочения заслонки образовалась щель, пришлось формовать дополнительный уплотнитель:

Теперь по всему периметру:

Также сформовал новый и уплотнитель и на верхней части колодца:

Временно подключил мотор-редуктор заместо антенны. На будущее подключу его к МПСЗ. Вот видео, где показано как мотор-редуктор управляет воздушной заслонкой:

Как показал первый опыт эксплуатации, план сработал на все сто, то есть ОЖ через радиатор отопителя салона циркулирует постоянно, а в салоне жарче не стало. В то же время терморежим 4го цилиндра ощутимо улучшился.

В чём это проявляется — раньше с закрытой печкой при динамичном разгоне тапок в пол до 4-5 тысяч оборотов после разгона ощутимо падала динамика, то есть для того чтобы ехать с постоянной скоростью, приходилось жать тапок некоторое время, пока движок остывал, ощутимо сильне. Теперь же динамичный разгон за 4 тысячи оборотов происходит спокойно, без последствий, то есть по окончании разгона машина едет как раньше. Из-за циркуляции горячей ОЖ мимо основного радиатора проблем не появилось, успел уже в жару в пробке постоять — стрелка температуры неподвижна. Также с закрытым краном печки движок при перегреве слегка начинало колбасить, теперь такого нет.

Направление вращения крыльчатки

Во время переборки отопителя решил проверить правильность направления вращения крыльчатки, и был удивлён, тому что она вращалась в неправильную сторону:

Во всех цетробежных насосах, которые мне встречались ранее, лопасти были направлены назад, а здесь они были направлены вперёд. Вспомнив нехорошими словами инженеров ГАЗа иили криворуких сборщиков, я довольный поменял контакты в фишке, развернув направление вращения в правильную сторону.

Однако шума при работе стало гораздо меньше, также сперва ощутимо упали обороты, я это списывал на то, что щётки притёрлись для вращения в обратную сторону. Запланировал, если в течение месяца обороты не восстановятся, то заменю щётки, а то и сам моторчик. Однако, в течение нескольких дней обороты вернулись до прежних значений, а воздух из диффузоров не шёл.

Вообще не шёл — моторчик шумел, а не дуло ни хрена. Я крепко задумался, а почему так? Изучил вопрос. Оказывается, в промышленности применяются вентиляторы как с направлением лопастей вперёд, так и назад. То есть косяк инженеров ГАЗа отпадал, как говорится, it`s not bug, it`s feature!

Поразмыслив над причинами штиля, до меня допёрло, неотъемлемой частью цетробежного насоса является отвод, так сказать «аппендицит», а сам поток воздуха с крыльчатки срывается по касательной:

То есть после разворота вращения крыльчатки лопастями назад, весь поток воздуха тупо упирался в стенку, таким образом, направление вращения в цетробежном насосе менять нельзя. Стало быть, так и было задумано инженерами ГАЗа, осталось понять почему?

Поразмыслив, пришёл к такому выводу. В отмеченной области, накапливается воздух, и покидает её, только накопив необходимую кинетическую энергию, вследствие цетробежной силы. В случае лопастей, направленных назад, воздух просто вытесняется. По опыту, обороты электрического двигателя зависят от напряжения, а потребляемый ток от нагрузки.

Таким образом получается, что лопасти, направленные вперёд, накапливают дополнительную массу, увеличивают нагрузку на двигатель, и, как следствие, потребляемый ток. То есть в случае лопастей, направленных вперёд, электродвигатель потребляет дополнительную мощность, которая идёт на увеличение скорости воздушного потока, увеличенная скорость даёт увеличенное давление потока и меньшее затухание при движении по воздуховодам. Распалата за это, повышенный шум.

Это самое «накопление» воздуха до момента накопления воздухом необходимой кинетической энергии объясняет и хитрую форму лопастей, в случае направленности назад, как правило применяются прямые, или слегка искривлённые лопасти.

В общем в очередной раз убедился, что инженеры ГАЗа — толковые ребята, а стоковые решения — самые верные.

Источник: zmz402.ru

Что делать, если печка на Газели перестала греть?

Что можно предпринять, если на ГАЗ-3110 плохо греет печка

Автомобиль ГАЗ – 3110 оснащён довольно неплохой печкой, но машина всё же относится к «холодным» авто. Это происходит потому, что у автомобиля большой салон, а мощность стационарной печки не позволяет произвести эффективный обогрев.

Управление печкой устроено так, что воздух можно одновременно направить или в салон и на лобовое стекло, на передние двери и на лобовое стекло, или же под передние сиденья. Ноги задних пассажиров остаются без подогрева. Салон прогревается очень долго. Чаше всего на неудобства жалуются пассажиры задних сидений, и владельцы начинают искать варианты улучшения системы обогрева. Здесь существует система комплексных мер, которые позволят добиться желаемого эффекта.

Читайте также:  Как поменять трос КПП на Газели Некст

Радиатор печки

ГАЗ-3110 печка дует холодным воздухом. Первое, на что следует обратить внимание в данной ситуации, – это радиатор системы охлаждения, он же радиатор системы отопления автомобиля. Довольно часто именно радиатор находится в таком состоянии, что не может дать необходимого количества тепла.

Он может быть очень сильно загрязнён как снаружи – грязью, камешками и т. д., так и изнутри – различными отложениями от длительного использования охлаждающей жидкости. Здесь очень важно качественно промыть радиатор и снаружи, и изнутри. В случае, если эта часть системы охлаждения находится в очень плохом состоянии, то её лучше заменить.

Некоторые владельцы «Волг», столкнувшись с необходимостью замены радиатора, устанавливают данный агрегат от других моделей. Некоторые даже советуют соединить два более тонких радиатора от иномарок. Как говорится, выбор за вами. При проверке радиатора важно проверить и всю систему отопления – шланги, патрубки и т. д. При обнаружении износа их следует заменить.

Если же система отопления в полном порядке, то и здесь можно предпринять ряд мер. Для этого нужно снять сам радиатор и произвести полное утепление и изоляцию места под ним. Производить данную работу нужно с применением специальных фольгированных теплоизоляционных материалов. Кроме того, хороший эффект имеет и утепление всех шлангов.

Для этих целей тоже подойдёт тот же фольгированный материал. Сначала нужно вырезать заготовки, а затем обмотать шланги, закрепив материал специальными хомутами. Далее важно утеплить пространство под капотом – установка утеплителя на решетку радиатора и на крышку капота. Здесь очень важно не использовать различные попоны так, как это может привести к возгоранию. Для достижения максимального эффекта желательно утеплить и весь салон автомобиля, но это очень длительная и затратная работа.

Охлаждающая жидкость

Довольно часто плохо греет печка ГАЗ-3110 в том случае, если в системе охлаждения снижается уровень охлаждающей жидкости. К низкому уровню тосола обычно приводит наличие течи в любой части системы охлаждения. Для того чтобы обнаружить место утечки, будет достаточно просто внимательно осмотреть все шланги и соединения – маслянистые разводы будут на месте повреждения. После того, как все проблемы будут устранены, нужно долить в систему тосол до нужного уровня. Это сразу же скажется на температуре в салоне – она обязательно повысится на несколько градусов.

Причины, почему не греет печка на ГАЗели

Также достаточно распространенными причинами не рабочего состояния печки на ГАЗелях являются:

• недостаточное количество охлаждающей жидкости в радиаторе (самая банальная причина, которая решается путем добавления антифриза или тосола в радиатор); • попадание воздуха в систему отопления; • образование течи при негерметичности патрубков; • неисправность крана на печке (определить то, что причина поломки заключается именно в кране, можно при вращении ручки регулировки температуры в салоне автомобиля и наблюдении за реакцией самого регулятора. Эту процедуру рекомендуется проводить вдвоем); • поломка помпы; • неисправность термостата; • поломка наконечников тросов; • неисправность замка зажигания; • сгоревший предохранитель; • неисправность двигателя обдува печки, которая может быть устранена путем его смазки; • сломан рычаг заслонки, поворачивающий её внутри печки, а точнее само его крепление к штоку, который поворачивает заслонку; • засорение воздухосборника; • щели на корпусе печки; • отсутствие или неправильно поставленная резинка в радиаторе.

В большинстве случаев выход из строя системы отопления автомобиля ГАЗель можно предотвратить, проводя своевременную диагностику с последующим ремонтом или заменой узлов и деталей, отработавших свой ресурс.

Неисправность термостата

Как известно, охлаждающая жидкость может двигаться как по малому, так и по большому кругу охлаждения. Пока мотор не прогрет, движение идёт по малому, а после прогрева переключается на «большой». Вот именно за такое переключение и отвечает термостат. Если же в данном приборе происходит поломка, то его может заклинить на большой круг и в результате на ГАЗ-3110 печка будет дуть холодным воздухом или же после длительной поездки – еле-еле тёплым. Решение в данном случае может быть только одно – замена.

Вентилятор

Ещё одной банальной причиной, по которой печка ГАЗ – 3110 дует холодным воздухом или вернее не дует совсем, является поломка вентилятора. Именно он отвечает за то, чтобы разогретый воздух направлялся в воздуховоды. Поломка может заключаться в самом вентиляторе, электронике, которая им управляет или же в предохранителе.

Ситуация, когда перегорает предохранитель, довольно частая и опытные автомобилисты советуют иметь запасной набор предохранителей всегда в машине. В том случае, если вы решили поменять вентилятор, то лучше всего отдать предпочтение максимально мощным моделям. Если вы проверили и устранили все возможные поломки, а печка ГАЗ 3110 по-прежнему дует холодным воздухом или еле-еле тёплым, то стоит задуматься над тем, чтобы её просто заменить на более современную модель.

В том случае, если печка работает нормально, воздух из воздуховодов поступает горячий, автомобиль хорошо утеплён, но в салоне всё равно прохладно стоит подумать над тем, чтобы в салоне установить дополнительную печку, которая позволит обогревать заднюю часть салона, и пассажиры перестанут испытывать дискомфорт при низких температурах. Сегодня на рынке можно найти множество различных вариантов, стоит только выбрать. Важно понимать – поездка на автомобиле должна быть приятна для всех пассажиров и в любую погоду.

Не греет печка, шесть основных причин. Что делать

Холодно в газели что делать?

Сегодня очень актуальная статья (особенно зимой) – не греет печка автомобиля, или очень плохо греет! Почему так происходит и какие этому есть основные причины. Ведь нормальный рабочий автомобиль должен прогревать салон в пределах 10 – 15 минут (если конечно у вас не турбированный двигатель, по нему частичное решение тут). Если после 15 минут у вас идет еле-еле теплый воздух (или вообще не идет), а все стекла внутри замерзли, то это не «есть хорошо»! Читайте мои советы внизу …

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов.

Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет.

Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Читайте также:  Код ошибки на Газели 0831

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Стоит отметить, что при течи охлаждающего состава, могут образоваться «воздушные пробки», поэтому даже если вы добавите антифриза – тосола, до уровня нужно подождать какое то время чтобы воздух вышел.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Термостат служит для того чтобы регулировать, так называемые, «круги охлаждения». Когда мы запускаем мотор, то охлаждающая жидкость ходит по «малому кругу», здесь участвуют двигатель и печка салона. Таким образом, прогрев происходит намного быстрее. После того, когда охлаждающий состав прогрелся, термостат открывает «большой круг» и прогретая жидкость пошла уже и основной радиатор который стоит под капотом. Делается это для того чтобы не перегреть мотор, если есть излишний перегрев.

НО от времени или от качества охлаждающей жидкости, термостат может выходить из строя и не закрывать «большой круг», а всегда гонять по нему. Иногда случается даже абсурдная ситуация, когда малый круг (даже) немного перекрыт и в печку (которая должна прогревать салон) идет слабо разогретый антифриз. Она обдувается по максимуму (максимальная скорость), но воздух идет холодный или еле теплый. А так как в -20, -30 градусов ждать пока прогреется «большой круг» очень долго (а он может и вообще не прогреться основательно), то не будет греться салон.

Плохо греет печка газ 3110 змз 406

НЕ ГРЕЕТ ПЕЧКА НА ГАЗ 3110.СМЕНИЛ РАДИАТОР.СЛАБЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА С ВЕНТИЛЯТОРА ГОВОРЯТ МОЖНО СДЕЛАЕЬ

: ЗАМЕРЗАЮ ПАЦАНЫ.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ.ПРОКАЧНУЮ ПОМПУ ОТ ГАЗЕЛИ ВИДЕЛ И НА ПОДАЧУ ТОСОЛА ДО РАДИАТОРА ПЕЧКИ КТО СТАВИТ. КТО-ТО НА ОБОРОТ.ПОСЛЕ РАДИАТОРА СТСАВИТ. ПОДСКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ МНЕНИЕ ПО УСТАНОВКЕ. И ВОПРОС У МЕНЯ ГАЗ3110 402 76Й РАСХОД 20 НА 100 КАРБ 2107 ИЗ ТПЕРЕДЕЛОК ТОЛЬКО ПЕРЕХОДНИК НА КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ЧТО ДЕЛАТЬ ГДЕ И ЧТО СМОТРЕТЬ ИЛИ ЧТО-ТО СРАЗУ ЖЕ ПОМЕНЯТЬ КРОМЕ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ РУЛЕМ И СИДЕНЬЕМ

: Прокачной насос ставится в разрез шланга, который идёт от радиатора печки на помпу. Поменяй термостат на импортный (цена вопроса 160 руб) и будет тебе счастье в тепле.

: Кстати я читал в «ЗР», что с этим насосом при -200С за бортом, температура в цельнометаллической газели повышаеться на 60С. Следовательно в волге, будет вообще ташкент. Ещё, некоторые ставят ВАЗовский термостат вместо тройника ( разумееться стандартный удаляют ). Говорят, зимой с ним теплее. Хотя как он зарекомендует себя летом, неизвестно. Всё-таки проходное сечение меньше.

: На моей прокачной стоит уже давно, проблем нет. В прошлые выходные поменяли термостат. Рабочую температуру двигатель стал набирать за 4-5 мин. Но зимой намордник ставить придётся обязательно. Волга специфичная машина.

: Вспомнил ещё один способ. На зиму двигатель можно укрыть сверху, старым суконным одеялом. С ним он и прогреваеться лучше, и при стоянке остывает очень медленно. Главное, закрепить одеяло проволочкой, с таким рассчётом, что бы оно не контачило с выпускным коллектором и шкивами. В северных регионах, этот метод очень популярен.

: Продаётся фирменный утеплитель под капот, крепится изнутри на клипсах. Я на свою ещё два года назад поставил.

: я просто кошму ложу сверху. Был случай когда машина долгое время стояла на пустом складе, так вот когда я её заберал под капотом нашёл кучу крысинного дерьма! Они грелись под кошмой.

: Проклятые грызуны не только греються под капотом, сожрать проводку у них любимое занятие. Сейчас кстати выпускают специальный автомобильный отпугиватель крыс, который работает от 12В.

: вот что я нашёл : Тем у кого движок 24-10 посвящается. Вызываю тут такси недавно. Подъезжает 029-я. Ну, думаю, сейчас будет холодно ехать (как правило, в 29-х все-таки холодно). Открываю дверь, а оттуда как из бани :-).

Причем, это у него самодувом — даже вентилятор не включен. Если, говорит, включу вентилятор печки, то ты вообще из машины выскочишь :-). Спрашиваю — что сделал-то? Термостат накрутил, печку жигулевую поставил, или еще чего? Да вот еще, — говорит — буду я заморачиваться.

Оказывается все проще некуда: короткий шланг от помпы, замыкающий малый круг, разрезается, и в него вставляется втулка рессоры (грибок, ессно, отрезать надо). Стягивается хомутами и все — прогревается быстро и в салоне жара (кроме быстрого прогрева при такой схеме ведь тосол через печку дуром идет — не надо никаких газелевских электронасосов!). Вот это называется — век живи, век учись :-). Все ведь боятся всегда в малый круг вмешиваться — а вдруг перегреваться будет и т.п. А таксист видать без комплексов

Источник: autoprokat-rentmotors.ru

Как сделать тепло в газели

В зимний период, когда температура на улице может колебаться от положительной до -30 градусов и ниже, особенно остро ощущается недостаток обогрева салона «Газели». Связано это с особенностями конструкции автомобиля, в частности со строением центральных воздухозаборников. В зимний период дискомфорт от притока оттуда холодного воздуха ощущается особенно остро. Как же прогреть салон «Газели»?

Как сделать тепло в газели

Статьи по теме:

  • Как сделать тепло в газели
  • Как увеличить мощность «Газели» в 2017 году
  • Как утеплить автомобиль

Вам понадобится

  • Автомобиль «Газель», утеплитель в виде листов картона, дополнительный радиатор, например, с «Нивы», ремонтный комплект для его подключения.

Инструкция

Для начала необходимо вырезать заглушки на центральных воздухозаборниках. Ничего страшного в этом действии нет. После окончания работ можно будет закрепить их на прежнем месте с помощью упаковочного скотча.

Затем снимите торпеду автомобиля. Далее освободите пространство вокруг штатного отопителя. После этого можно отсоединить отопитель от автомобиля. Теперь аккуратно снимите и его.

Как сделать <b></p><p>тепло</b> в газели

Следующим этапом снимите крышку отопителя и закрепите внутри дополнительный радиатор. Подсоедините его с помощью трубок к системе охлаждения «Газели». Проведите все необходимые действия (укоротите штуцера, сделайте крепежи) для закрепления дополнительного радиатора. Помните, что штатный и дополнительный радиатор нужно подсоединить к системе последовательно.

Последним этапом этой непростой работы собираете печь и устанавливаете ее на свое место под торпедой.

Источник: www.kakprosto.ru

Рейтинг
Загрузка ...