Как запаять медный радиатор на Газели

Проблемой сварки основного радиатора охлаждения я озаботился, так как безуспешно пытался его запаять до этого. Простой пайки хватало на полгода. Расходился он по шву верхнего бачка с внутренней стороны. Это в общем-то объяснимо, так как это наиболее нагруженный узел в плане термического расширения — при открытии термостата туда резко поступает ОЖ с температурой под 100 градусов.

А если дело происходит зимой то верхний бачок испытвает термошок — мгновенный нагрев с отрицательной температуры до тех самых ста градусов, при этом на швы приходится высокая нагрузка. Кроме того, в исправном двигателе ОЖ находится под давлением, что несколько увеличивает температуру кипепния ОЖ, создавая небольшой запас защиты от перегрева. Я пробовал для снижения давления убирать клапан из пробки радиатора, который и держит это давление, но делать этого не советую, хотя и нагрузка на швы радиатора несколько снижается, но из-за отсутствия давления в системе температура кипения ОЖ снижается, увеличивается риск возникновения воздушных пробок. Я из-за отсутствия клапана слегка перегрел ГБЦ, отчего со стороны коллекторов стал сочиться тосол, то есть клапан в системе должен быть.

Ремонтирую медный радиатор.

Была у меня ещё одна гипотеза, о причине расхождения радиатора по шву — до капиталки у меня было довольно сильное калильное зажигание, то есть при глушении движок колбасило продолжительное время, а шланг от термостата до верхнего патрубка радиатора довольно жёсткий, то есть судороги двигателя создавали дополнительную механическую нагрузку, испытывали шов на прочность.

Таким образом, для надёжного ремонта радиатора я решил попробовать его заварить, если и это не поможет, то придётся покупать новый радиатор. При этом претензий к производительности медного трёхрядного радиатора у меня нет, стрелка указателя температуры стоит как вкопанная, грелся только летом когда половины тосола не хватало, и зимой с закрытыми жалюзи и заткнутой мордой.

Материалы и расходники

Важнейшим расходником является электрод. Варить медь требуется вольфрамовым электродом в общем-то не дефицит сейчас, так что вопрос стоит в диаметре, от диаметра зависит требуемый сварной ток. У меня были электроды на 1 и 2 мм, я попробовал разжечь искру. Сварочный аппарат — инвертор Ресанта, ток 10 Ампер, толщина стенки радиатора порядка 1 мм, плюс на радиаторе, минус на электроде. Прожёг по две дырки элеткродом в 1 мм и 2 мм:

А вот вид изнутри:

Как видно, дырка от розжига искры от диаметра электрода не зависит никак. Однако, электродом 1мм можно варить током 10 Ампер, в то время как для электрода 2 мм тока в 10 Ампер — недостаточно, искра тухнет, приходится увеличивать ток до 15-20 Ампер, а это как увеливает вероятность прожигания дырки, так и вызовет лишний нагрев радиатора, отчего начнёт плавится припой поблизости от места сварки, то есть могут отпаяться как трубки, так и штуцеры. Однозначно рекомендую использовать электроды в 1 мм.

Ремонт медного радиатора Газели — пайка оловом

Диаметр дырки при розжиге в 3 мм совершенно не порадовал, попробовал «случайно» чиркнуть по сотам:

И также «случайно» чиркнул по трубке:

Как видно варить надо очень аккуратно, одно неловкое движение — и или радиатор на металлолом, или много увлектельной и не обязательной возни.

Далее о флюсе. Я использовал буру, вроде бы читал, что она водорастворима, но почему-то растворяться в воде она не захотела 🙂 Тем не менее, наносить смоченную водой буру удобнее. Хуже то, что после сварки бура образует коричневый шлак наподобие стекла, удалить который проблематично. Аргон, понятное дело, предпочтительнее, но и не совсем бюджетно.

В качестве присадки я использовал электрические провода. Сперва одножильные, потом многожильные, вообще присадочного материала у меня ушло много, и в процессе сварки я как матёрый сборщик лома облазил весь гараж, даже раздербанил одну ненужную разетку 🙂 Многожильный провод мне показался более практичным, чем такой:

Такой, гораздо лучше ложится:

Технология «производства» такая, дербаним провод:

Сгибаем пополам, концы зажимаем дрелью, другой конец удерживаем отвёрткой:

Такая присадка очень удобна, не «распушается» :

Сварка

Так совпало, что я решил сменить радитор отопителя, и он оказался медным трёхрядным. Недолго думая, отточить мастерство я решил на нём. Изначально диаметр дырки при розжиге искры зародил во мне сильные сомнения в реальности заварки медного радиатора инвертором, тем не менее, решил попробовать. Важнейшее условие качественной сварки/пайки — тщательная очистка свариваемых/спаиваемых повехностей:

Я зачищал металлической щёткой, насадкой для дрели:

Как показала практика, при сварке ранее паяных деталей важно удалить весь старый припой. Также залогом успешной сварки является флюс, я использовал буру:

Технология сварки медного радиатора такая, наносим капли присадочного материала, при этом чтобы не прожечь дырку, поджигаем искру об присадку:

Потом эти капли размазываем:

Результат получился весьма обнадёжвающим:

С электродом в 1мм вообще очень удобно упереть держатель в радиатор и его поворотом управлять искрой, при этом можно очень деликатно направлять дугу на стенки радиатора. Их можно цеплять только по касательной, при направлении дуги прямо на стенку, будет дырка:

Набрался смелости и наварил ещё, шло совсем не плохо:

Вот зачищенный шов крупным планом:

Читайте также:  Сколько стоят мопеды Газели

Вид зачищенного шва:

Смотрится вполне надёжно:

Напоследок ещё разок чиркнул по радиатору — вто что будет при неаккуратном касании:

Набравшись опыта, приступил к основному радиатору. Зачистил от старого припоя

Зачищенный шов крупным планом. Моей серьёзной ошибкой было то, что не удалил весь припой, это важно, как оказалось:

Нанёс буры на всю длину планируемой сварки:

Не раз прожигал такие дырки, варить надо очень аккуратно, и не направлять дугу напрямую на стенки:

Как бы заварил, смотрелось всё неплохо:

Вот получившийся шов крупным планом:

Пока паял электродом в 1мм, всё было неплохо, но у меня их было всего два и их хватило только на половину радиатора. Затем перешёл на электрод в 2мм, при это сварной ток пришлось увеличить до 15-20 Ампер. это привело к повышенному нагреву радитора, отчего местами потёк штатный припой:

По завершении сварки, отнёс домой радиатор на промывку и проверку, нашёл две крупных дырки:

Дырку зачистил:

Следующие пару часов прошли довольно увлекательно. Я проверял герметичность радиатора, находил дырку, заваривал, снова проверял снова находил, снова заваривал и так много раз. Причина мне видится в припое — при сварке он кипел, вытекал и мешал, а при сварке неподалёку просто сваливал по-английски. Не раз делал так:

Что устранял так:

Промаявшись так, я решил прекратить свои мучения и страдания радитора и покрыть сварной шов сверху припоем. Обнаружил ещё одну дырку:

Посколку доверять такую дырку припою я бы не стал, то вкрутил шуруп:

Покрыл весь шов припоем:

Так сказать варёно-паяный радиатор:

Для защиты покрасил, при первом прогреве краска немного воняла:

Выводы

Итак, что имеем в итоге? Заварить медный радиатор инвертором можно, но электродом в 1мм и при условии тщательной очистки свариваемых поверхностей и хорошему доступу ко шву. Наиболее практичным вариантом мне кажется сделать прихватки в легкодоступных местах, наиболее нагруженных механически, а сверху покрыть обычным припоем. При таком раскладе сварка даст механическую прочность, а припой даст герметичность. Будем надеться что такой технологии хватит на более продолжительное время, чем просто пайка — которой хватало на полгода.

И напоследок небольшая хохма. Ходит миф, что медный радиатор не медный, а латунный, отчего как бы хуже по эффективности, чем алюминиевый. Специально сделал фото, здесь штуцер из латуни, а болванка — сердечник от компьютерного кулера (окисленная медь). Присадкой для шва, напомню, были электрические провода:

И ещё аргумент в пользу того, что медный радиатор таки из меди. Я при сварке столкнулся с проблемой нехватки присадочного материала, и как писал выше, раздербанил розетку. С соединительными проводами проблем не возникло, а вот металл контактов скатывался в шарик и никак не хотел приставать к меди радиатора. И только потом до меня допёрло — контакты же из латуни, поэтому и не так просто приставал этот металл к меди. Кроме того, мне показалось что аналогично себя вёл металл штуцеров радиатора. То есть бачки, соты и трубки радиатора — медные, а штуцера — латунные, что в общем-то логично, так как медь не отличается механической прочностью

Важно! При сварке цветных металлов выделяется много всяких вредных веществ! Варить или на улице, или при обеспечении хорошей вытяжки!

Источник: zmz402.ru

Чем заклеить радиатор автомобиля

Радиатор системы охлаждения двигателя автомобиля является важнейшей деталью самого силового агрегата. Основная функция данного элемента — отвод тепла от двигателя внутреннего сгорания в атмосферу за счет охлаждения жидкостью, которая циркулирует внутри по многочисленным каналам.

Для обеспечения наилучшего отвода тепла радиатор монтируется спереди подкапотного пространства, где во время движения авто происходит обдув встречным воздушным потоком.

Радиатор — наиболее уязвимая деталь автомобиля, и даже при небольшом ударе он может получить механические повреждения, особенно если бачки для охлаждающей жидкости изготовлены из пластика.

Чем и как заклеить радиатор автомобиля

Достаточно едва заметной трещины, чтобы вывести из строя всю систему охлаждения, поскольку ее герметичность будет нарушена.

Первое, что приходит на ум — повреждение можно заклеить. Однако в процессе ремонта автовладелец неожиданно для себя сталкивается с проблемой — универсальный клей оказывается бессильным в данном случае.

Если на трещину и удается наложить клеевую заплатку, то со временем из-под нее снова начинает сочиться антифриз. Все дело в том, что пластик, используемый в системах охлаждения, сам по себе относится к числу трудносклеиваемых материалов.

Усложняют проблему постоянные перепады температуры, вибрации и избыточное давление в системе.

Специалисты настаивают на необходимости полной замены металлопластикового радиатора в случае нарушения его герметичности, однако в качестве временной меры можно попробовать заделать повреждение.

Выбор методов ремонта и клея

Восстановить целостность и герметичность радиатора охлаждения можно несколькими способами:

  • Пайка. Элементы корпуса современных автомобильных радиаторов, изготовленные из термоустойчивого пластика, отлично паяются при помощи обычного паяльника (ниже мы рассмотрим данный процесс более подробно).
  • Холодная сварка. Это самый быстрый способ соединения пластиковых деталей без нагревания. Специальная пластичная масса, в состав которой входят полимерные смолы, металлический наполнитель и химические добавки, соединяет склеиваемые поверхности, образуя термостойкий шов.

Как запаять медный радиатор автомобиля своими руками?

Мастер на все руки: как запаять радиатор в домашних условиях правильно

Радиаторы для рассеивания тепла охлаждающей жидкости, применяемые в автомашинах, являются одними из слабых мест в моторе, так как для обеспечения высокой эффективности теплоотдачи выполняются из тонколистового материала. Под действием агрессивных сред и вибрации они нередко начинают протекать в различных местах. Кроме того, они располагаются в лобовой части под декоративной решёткой и при столкновениях или попаданиях камней пробиваются в первую очередь.

Читайте также:  Сколько весит тонн Газель

Самое слабое место в моторе — радиатор

Поэтому ремонт радиатора охлаждения является достаточно востребованной услугой в автомобильных мастерских. Восстановление радиатора в основном представляет собой заделку дырок и трещин в его рубашке и трубах. При наличии навыков в пайке металла можно восстановить радиатор самостоятельно у себя дома или гараже.

Как запаять радиатор в домашних условиях

Восстановление радиатора автомобиля включает в себя несколько этапов:

  1. Слив тосола, демонтаж радиатора с машины и подготовка его к пайке.
  2. Подготовка необходимых инструментов, материалов и приспособлений.
  3. Паяние дефектных мест.
  4. Проверка качества ремонта и установка радиатора на машину.

Для выполнения качественной пайки необходимо снять радиатор с машины, так как при этом будут доступны все дефектные места и обеспечена равномерная заливка их расплавленным припоем. Чтобы выявить на нём все щели, нужно закрыть отверстия полиэтиленовой плёнкой и опустить его в ванну с водой. При наличии трещин, над ними появится пузырьковый след, указывающий точное расположение дефектных мест.

Видеоурок о том, как запаять радиатор ВАЗ 2101

Припой ПОС-60 отлично подойдет для запаивания медного радиатора

Радиатор, изготовленный из меди, паяется легко и для него подойдёт припой марки ПОС-60, имеющий невысокую температуру плавления. Если радиатор латунный, то можно использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но при этом следует дольше прогревать место пайки, чтобы достичь хорошего качества и эффективности пайки. Перед нанесением припоя на повреждённую поверхность следует хорошо прогреть это место с помощью газовой горелки, а затем наложить слой жидкой канифоли.

Далее, не давая остынуть радиатору, нужно быстро наложить кусочки припоя и размазать их равномерно по всей зачищенной площади повреждённого участка с помощью разогретого паяльника. Канифоль будет способствовать хорошему лужению и сцеплению припоя с медной поверхностью радиатора. Хороший результат достигается также при использовании вместо канифоли специального флюса ЗИЛ-2.

Как паять алюминиевый радиатор

Свойство алюминия моментально окисляться на воздухе усложняет процесс пайки таких радиаторов.

Висмутовый припой нужно использовать при пайке алюминиевых радиаторов

Для запаивания трещин радиаторов из алюминия потребуется висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50 и специально приготовленный порошок в следующем составе:

  • хлористый калий — 56%;
  • хлористый литий — 23%;
  • криолит — 10%;
  • поваренная соль (хлористый натрий) — 7%;
  • сернокислый натрий — 4%.

Порошковую смесь следует перед употреблением расплавить в тигле и покрыть им прогретый и обезжиренный участок повреждённой поверхности радиатора. После этого накладываются кусочки припоя, которые расплавляются и распределяются по поверхности горячим паяльником. Слой расплавленной порошковой смеси не даёт окислиться алюминию и происходит лужение поверхности припоем.

Читать еще: Как сделать усилитель для автомагнитолы своими руками?

Что в таком случае делать, рассмотрим ниже.

Как найти трещину или место неисправности радиатора

Когда трещина совсем маленькая, обнаружить место протечки антифриза можно элементарным осмотром на предмет источника потеков. Сильные повреждения также легко обнаруживаются на глаз.

Если первичным осмотром выявить место протечки не получается, опытные мастера делают следующее:

  1. С патрубков снимают хомуты и демонтируют радиатор.
  2. Берут камеру от велосипеда или автомобиля, вырезают кусок так, чтобы ниппель был посередине.
  3. Патрубки плотно затрамбовывают тряпками.
  4. Потом через горловину наливают воду и закрывают вырезанной камерой, чтобы ниппель был посередине. Для удобства можно надеть хомут.
  5. Подсоединяется насос и качается воздух.
  6. Создаваемое внутри давление начнет вытеснять воду из трещины.

Если место течи совсем маленькое, лучше дополнительно пометить ее маркером. После этого вытащить тряпки и слить воду. Остается только определиться с методом ремонта.

Внутренний ремонт радиатора химическим средством

Большинство специалистов не рекомендуют прибегать к данному способу. Тем не менее, когда нужно срочно ехать, а антифриз течет по асфальту, выбора особо и не остается.

Кстати, метод сработает только с незначительными трещинами. Если в радиаторе торчит камень, то все дела придется отменить.

Учитывая, что все химические средства работают по принципу давно проверенного дедовского способа, то будет проще обратиться к первоисточнику.

Еще в советские времена, когда китайская химическая промышленность не обращала внимания на проблемы автолюбителей, приходил на помощь горчичный порошок. Он засыпается в горловину (при включенном двигателе). Так как жидкость в радиаторе горячая, он разбухает и заполняет трещину.

Если горчица не внушает доверия, в автомагазине можно купить специальное для этих целей средство.

Называются они по-разному: порошковый восстановитель, герметик для радиатора и т.п. Но, как уже говорилось, лучше использовать другие способы, потому что, как и где осядет порошок точно не предсказать, а забить несколько трубок он может с легкостью.

Как и чем заклеить пластмассовые части радиатора в авто

Вернемся к снятому радиатору. Если течь образовалась в пластиковой части, то считай пол дела сделано. Осталось подготовить поверхность, сбегать в магазин за специальным клеем или холодной сваркой.

Подготовка поверхности

Здесь никаких космических технологий применять не нужно. Просто надо удалить всю грязь и сверху протереть спиртом. Водка также подойдет. Главное, нужно помнить, что пластик тут очень тонкий и много силы прикладывать не стоит, иначе трещина может пойти дальше.

Использование клеящего вещества

Веществ для работ с пластиком в магазинах великое множество. Все они примерно одинаковые, так что заморачиваться с выбором не стоит, единственное, стоит обратить внимание, чтобы на нем было написано, что клей устойчив к воздействию агрессивных химических соединений.

Технология работы также описана в инструкции к средству максимально подробно. Однако, стоит заметить, что, если пробоина достаточно большая или где-то затерялся кусочек корпуса, понадобятся дополнительные манипуляции. Например, некоторые наносят клей в несколько этапов, потихоньку наращивая утраченную часть.

Большинство специалистов так делать не рекомендуют. Лучше найти кусок мягкого пластика и постараться засунуть его во внутрь трещины или приложить сверху и уже следом обклеивать это дело со всех сторон. Своеобразная латка.

Читайте также:  Сколько литров масла в двигателе Газель каменс дизель 2 8

Обычно такие составы стоят не меньше 1000 рублей, так что стоит задуматься, целесообразен такой ремонт или проще поменять деталь полностью.

Как пользоваться холодной сваркой

Чаще всего для этих целей, конечно, берется холодная сварка. Работать с ней гораздо проще и внешне результат больше внушает доверия.

Достаточно выдавить густую пасту на трещину и равномерно распределить любым плоским предметом (некоторые используют ватные палочки).

При желании сэкономить, можно сделать его самостоятельно из канифоли и металлических опилок (поточить ненужную железку напильником). Пропорция 1:2.

Читать еще: Прыгают дворники по стеклу что делать?

Также нужно дополнительно подготовить припой из меди, цинка и кремния, пассатижи, мелкозернистую наждачную бумагу, ацетон.

Радиатор нужно хорошо вымыть и высушить. После, порядок действий следующий:

  1. Зачистить место с трещиной наждачной бумагой.
  2. Следом обезжирить (без фанатизма).
  3. Хорошо разогреть место пайки. В это же время включить паяльник, чтобы он сразу был готов к работе.
  4. Аккуратно и равномерно нанести флюс на место трещины.
  5. Еще слегка прогреть его сверху.
  6. Ввести припой в зону флюса и произвести пайку круговыми движениями, при этом лучше вести паяльник от себя.

Как заявляют мастера, использование обозначенного выше флюса делает зону пайки намного тверже самого алюминия.

Проблема течи радиаторов больше всего касается тех автомобилей, которые имеют устройство с циркулирующей жидкостью охлаждения.

Между тем, если вовремя не ликвидировать эту проблему, в любой момент могут произойти более серьезные поломки, вплоть до полного заклинивания всей поршневой системы, а такая поломка уже требует капитального ремонта двигателя, а значит и существенных финансовых затрат.

Пайка системы охлаждения выполняется своими руками достаточно просто, при этом нет необходимости обладать какими-то профессиональными познаниями в механике.

В данном случае устранить течь радиатора своими руками можно как снаружи, так и изнутри агрегата.

Устройство агрегата

Стоит отметить то, что использование охлаждающих радиаторов практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства используются также и в самых разных приборах.

Та же система отопления в машине тоже имеет свой радиатор. Есть радиатор и для кондиционера.

Все они выполняют похожие функции и, несмотря на некоторые конструктивные сходства, имеют множество различий, как по своей работе, так и по исполнению.

В автомобиле такой агрегат в обязательном порядке состоит из набора алюминиевых трубок, к которым особым образом прикреплены в большом количестве тоненькие пластинки, которые способствуют увеличению коэффициента теплоотдачи трубок.

Основное предназначение алюминиевых трубок в этом случае — это обеспечение протекания охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.

Протекая таким образом по трубкам, жидкость избавляется от излишнего тепла, которое уходит в атмосферу. Для более эффективного охлаждения радиатор постоянно обдувается специальным вентилятором.

Несмотря на то, что это охлаждающее устройство устроено достаточно просто и состоит из небольшого набора элементов, важность его в работе двигателя переоценить трудно.

Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество.

Достаточно часто устройство начинает плохо функционировать ввиду того, что произошло внутреннее засорение медных патрубков или сердцевины.

Также причиной неисправности может стать его внешнее засорение.

Кроме этого, очень часто радиатор ломается вследствие самых разных механических неисправностей, к которым можно отнести появление микротрещин в поверхности патрубков, а также в местах их крепления к основанию.

Это может стать результатом плохой пайки, а может носить и другой характер. В случае если причиной неисправности агрегата стало засорение, то справиться с проблемой поможет промывка.

При возникновении неисправностей механического характера, решать проблему придется путем проведения определенных ремонтных работ.

Механические неисправности можно ликвидировать при помощи специального клея, некоторых химических составов, однако чаще всего это делают при помощи пайки.

Пайка универсальных радиаторов автомобиля или кондиционера проводится своими руками достаточно просто, при этом потребуется минимум материалов и инструмента.

На видео ниже показано, как выполнить пайку радиатора кондиционера самостоятельно.

Читать еще: Как установить секретку на автомобиль своими руками?

Прежде всего, следует регулярно проводить технический осмотр на предмет работоспособности, а кроме этого, контролировать уровень охлаждающей жидкости, которая циркулирует в нем по замкнутому циклу.

Появление течи является одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя этого охлаждающего агрегата, причем как у автомобиля, так и у кондиционера.

Появиться она может по разным причинам. В первую очередь, это может случиться из-за каких-либо повреждений механического характера.

Кроме этого, вызвать течь могут и всевозможная вибрация, идущая от работающего двигателя или кондиционера во время движения автомобиля. В некоторых отдельных случаях жидкость может начать протекать не только в патрубках, но и в местах их соединения с основанием.

При появлении течи радиатора устранить проблему поможет пайка, которую можно выполнить своими руками. Пайка выполняется в стационарных условиях и для этого оптимально подойдет гаражное помещение.

При обнаружении течи необходимо, в первую очередь, слить с агрегата всю охлаждающую жидкость, после чего аккуратно демонтировать его со штатного места в автомобиле.

В том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости выступает тосол, рекомендуется сливать его в специальную чистую емкость, чтобы потом использовать вторично.

Далее от устройства аккуратно отсоединяют все патрубки, стараясь их не повредить. После этого отвинчивают крепления агрегата в штатном месте и вытягивают из подкапотного пространства.

Демонтированный радиатор рекомендуется уложить на ровную устойчивую поверхность, в качестве которой может выступать рабочий стол в гараже.

О том, как правильно выполняется пайка радиатора своими руками, подробно рассказано на видео, размещенном ниже.

Источник: mbmsystems.ru

Рейтинг
Загрузка ...