Как проверить дад на Газели

Содержание

датчик абсолютного давления

АвтоКлуб

Это небольшое устройство отвечает за замеры абсолютного давления. Понятие «абсолютное давление» используется не случайно, ведь исходным ориентиром для проведения измерений является состояние вакуума, который принимается за абсолют.

После поступления данных в ЭБУ электроника, учитывая давление и температуру во впускном коллекторе, определяет наиболее подходящую плотность воздуха и предполагаемый его расход, что необходимо для подготовки топливно-воздушной смеси соответствующего качества. Блок управления согласно рассчитанной массе потребляемого воздуха отдает управляющие команды необходимой продолжительности, благодаря чему и выполняется регулировка форсунок впрыска. Хотя датчик давления – очень достойная замена расходомеру, иногда они устанавливаются на агрегат совместно.

Датчик ДАД.Проверка мультиметром.Всё просто.

Ремонт датчика давления воздуха Барометрическое и абсолютное давление Грязный датчик абсолютного давления Датчик абсолютного давления Лачетти Проверка ДАД Расположение ДАД датчик абсолютного давления датчик абсолютного давления шевроле Показания датчика абсолютного давления Показания ДАД Проерка датчика абсолютного давления

Заеrel=0;controls=0;showinfo=0;iv_load_policy=3;» frameborder=»0″ allowfullscreen>

Как проверить ДАД (Датчик абсолютного давления)?

Всем привет. В этом видео я расскажу о том, как проверить

ДАД. Подключайся к моей партнерской программе -.

Что такое ДАД и как его проверить

Проверка датчика

абсолютного
давления
и его цепей. Слабые места в проводке ДАД. Ссылки по теме: Продолжение.

устройство на основе тонкой плёнки, которая реагирует на изменение давления и вырабатывает определённый электрический потенциал, передаваемый на ЭБУ;

более точная и современная система конструкции датчика — микромеханическая



Как работает датчик абсолютного давления

Благодаря ДАД удается проконтролировать, какой объем воздуха поступает сквозь дроссельную заслонку. Опираясь на этот показатель, формируется команда-импульс, определяющая количество топлива, необходимого для образования сбалансированной по составу топливо-воздушной смеси. Внутри датчика есть вакуумная камера, воздух из которой удален изначально. Она соотносит показатель давления во входном штуцере с давлением в вакуумной камере и согласно полученной разнице создает исходящий сигнал. Чтобы датчик определил давление, необходима целая цепочка действий:

  • Высокочувствительная диафрагма ДАД деформируется под воздействием давления во впускном коллекторе.
  • Растяжение диафрагмы обуславливает изменение сопротивления на тензорезисторах поверхностного положения, другими словами имеет место так называемый пьезорезисторный эффект.
  • Пропорционально динамике сопротивления тензорезисторов наблюдаются колебания напряжения.
  • Способ соединения тензорезисторов обеспечивает высокую чувствительность, которая благодаря чипу ДАД повышается еще больше, в итоге чего выходное напряжение варьируется в интервале 1-5 В.
  • Согласно поступающему на вход ЭБУ напряжению формируется импульс, уходящий на форсунки. Он и определяет давление на впускном клапане. При этом напряжение и давление связаны между собой прямо пропорциональной зависимостью.



Принцип работы

Принцип работы датчика абсолютного давления воздуха

Схема датчика абсолютного давления воздуха
Датчик абсолютного давления выполняет функции контроля количества воздуха, пройденного через дроссельную заслонку. Зная его, система формирует импульс форсункам, и в камеру сгорания попадает количество топлива, которое соответствует оптимальному соотношению топливной смеси. Принцип работы датчика абсолютного давления основан на изменении проводимости пьезорезисторов. Для понимания процесса рассмотрим, что происходит внутри устройства:

Принцип работы датчика абсолютного давления воздуха основан на изменении проводимости пьезорезисторов.

По величине определяемого давления датчики делят на те, что используются в атмосферных двигателях (определяют от 0 до 1 атмосферы), и те, что используются с турбодвигателями или двигателями оснащенными механическими нагнетателями (определяют от 0 до 2 атмосфер).

Где находится ДАД

ДАД на кузове

Крепление ДАД на кузове.

Уже упоминалось, что датчик нужно искать на коллекторе. Подчеркнем только то, что применяется он только на инжекторных двигателях. В особенности это верно, когда автомобиль оснащен силовым агрегатом с турбонаддувом и компрессором.

Однако во многих моделях место его расположения несколько иное – в кузовной части моторного отсека и крепится он прямо к кузову. В этом случае входной штуцер и входной коллектор соединяются посредством гибкого шланга. Следует учесть, что ДАД устанавливается и тогда, когда на автомобиле отсутствует датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).

Дифференциальные датчики

датчик абсолютного давления коллектора

Существуют также дифференциальные датчики, суть их работы будет кратко описана ниже. Они используются для измерения количества газа (воздуха). Отличие от предыдущего вида – в конструкции имеется не один, а два штуцера. Первый соединен с впускным коллектором, через него производится замер давления в топливной системе. А вот второй штуцер измеряет параметры атмосферного воздуха.

На электронный блок управления подается разница этих двух параметров. Кроме того, датчики позволяют обеспечить более качественное сгорание топлива – часть отработавших газов возвращается во впускную систему. Благодаря этому достигается то, что в окружающую среду попадает намного меньше вредных соединений.

Признаки неисправности датчика абсолютного давления воздуха

О поломке ДАД может говорить целая группа «симптомов»:

  • Заметно повышается потребление топлива, что происходит по причине поступления сигнала от датчика в ЭБУ о высоком давлении, уровень которого в действительности ниже. При этом электронный блок отдает команду о подаче смеси обогащенной больше необходимого.
  • Ухудшается динамика двигателя, которая и после прогрева не приходит в норму.
  • Даже в летний сезон появляются белоцветные выхлопы.
  • Из выхлопной возможно появление запаха бензина.
  • Продолжительное время не снижаются обороты на холостом ходу.
  • Переключение сопровождается резкими рывками или провалами.
  • Непонятного рода шумы, нередко перерастающие в гул.

Неисправности устройства

Основным признаком неисправности ДАД становиться перерасход топлива. В результате неисправности аппарата в ЭБУ поступают неверные сведения о давлении, которое на деле ниже заявленного. В результате в цилиндры двигателя поступает богатая смесь.

Резко проседает динамика движка, не меняющаяся при прогреве. В выхлопе ощущается сильный запах топлива. Цвет выхлопа даже в жаркое время года остается белым. Холостой режим движка долгое время не снижает обороты. Машина двигается рывками при переключении передач.

Множество посторонних звуков сопровождающих работу движка.

К поиску неисправностей прибора как обычно стоит приступать с проверки электронной цепи транспортного средства. Плохое соединение, грязные или обугленные контакты, всё это может привести к видимости неисправности прибора.

Выход из строя находящегося в корпусе ДАД датчика температуры также влияет на общую работу аппарата. Необходимо проверить вакуумный шланг на предмет повреждений и разгерметизации. Удостовериться в отсутствии иных неисправностей и поломок внутри прибора.

Ремонту прибор не подлежит, поэтому в случае неисправности сразу же подвергается полной замене. Исключение составляет чистка контактов. Исходя из этого, осуществляется и его диагностика. Проще всего по понятным причинам установить новый датчик и проверить работу. Если всё нормально, то старый аппарат можно выбросить.

Существует и более точная диагностика неисправности. Для этого необходимо вооружится соответствующими инструментами, такими как вольтметр, вакуумный манометр и насос, а также тахометр. Однако на деле выявление конкретной проблемы никак конечному пользователю не поможет и нужно сразу задумываться о замене после проверки проводки.

Как проверить датчик абсолютного давления

Методика диагностики ДАД зависит от спецификации сенсорного устройства, которое бывает аналоговым либо цифровым. Для подтверждения работоспособности аналогового датчика абсолютного давления необходим следующий алгоритм действий:

  • К вакуумному шлангу, соединяющему ДАД и входной коллектор, присоединяется переходник датчика, а к нему подключается манометр.
  • Запускается мотор и несколько минут работает на холостых. В случае разрежения в коллекторе ниже 529 мм, стоит посмотреть, не пропускает ли воздух сам шланг. Не лишним будет взглянуть на диафрагму датчика и убедиться, что на ней нет изъянов.
  • Сняв показания манометра, необходимо его отсоединить и поставить вместо него вакуумный насос. Далее следует создать разрежение 55-56 мм рт.ст. и остановить откачивание. Можно считать, что ДАД не поврежден, когда разрежение останется неизменным в течение около 30 сек, в ином случае устройству потребуется замена.

Когда имеем дело с цифровым датчиком, можно поступать так:

  • Переводим тестер в режим вольтметра.
  • Заводим двигатель и определяем положение контактов питания и заземления. К тестеру подсоединяем провод, подключенный к выходному контакту датчика. О его исправности говорит напряжение 2,5 В или около того. Если разница с указанным напряжением в сторону повышения или понижения существенная – устройство вышло из строя.
  • Тестер переключается в режим тахометра и отсоединяется вакуумный шланг.
  • Щуп «+» нужно подключить к сигнальному выводу, а «-» – к заземлению. В норме прибор должен показывать 4400-4900 об/мин.
  • Теперь требуется подсоединить вакуумный насос т к датчику абсолютного давления. По результатам многократных изменений разрежения скачков в показаниях тахометра и давления быть не должно.
  • Когда вакуумный насос будет отключен, тахометр должен показывать 4400-4900 об./мин, что говорит об исправности ДАД. В ином случае устройство неисправно.
Читайте также:  Сильно греется КПП Газель

Как проверить и заменить ДАД

Для того чтобы узнать где находится датчик, необходимо найти штуцер на впускном коллекторе, от которого идёт трубка к штуцеру самого датчика. Кстати, причиной перечисленных неприятностей может стать забитый или прорванный шланг, а сам приборчик может быть закреплён как на моторном щитке, так и на колёсной арке. Проверка работоспособности датчика проводится только на специальном диагностическом оборудовании или же при помощи осциллографа.

Устройство не разбирается и ремонту не подлежит. Цена нового датчика — в пределах тысячи рублей в зависимости от марки автомобиля. При замене датчика надо учитывать, что у каждой модификации прибора может быть своя распиновка, поскольку он имеет три контакта — масса, сигнал и питание, а сам процесс замены несложен и займёт несколько минут. Удачной диагностики и эффективного всем ремонта!

Источник: ilifia-club.ru

Дад на змз 406

No Image

Датчик массового расхода воздуха используется для регулировки объема потока воздуха, поступающего в двигатель и необходимого для формирования горючей смеси. Многие автовладельцы часто жалуются на этот регулятор, поскольку на практике он может довольно быстро выходить из строя. Соответственно, наши соотечественники все чаще ставят ДАД и ДТВ вместо ДМРВ. Подробнее о том, что для этого нужно и как произвести процедуру замены, вы можете узнать из этого материала.

Преимущества и недостатки датчика абсолютного давления и температуры воздуха

Для начала давайте определимся, какими преимуществами обладают датчики абсолютного давления и температуры воздуха перед традиционными расходомерами. Эти преимущества и недостатки позволят вам определить, что лучше ставить на свое авто и есть ли в этом смысл.

Итак, начнем с достоинств:

  1. Первое достоинство — это стоимость датчиков. К примеру, для автомобилей ВАЗ стоимость расходомера ДМРВ составляет около трех тысяч рублей. В то время как ДАД и ДТВ можно будет приобрести в сумме примерно за 1600 рублей.
  2. Ресурс эксплуатации. В работе датчиков массового расхода воздуха часто происходят проблемы — устройство выходит из строя по причине забитости грязью, также может износиться чувствительный элемент регулятора. Если механизм забьется, то в принципе, его можно будет прочистить, но если проблема будет заключаться именно в чувствительном компоненте, то поменять его вряд ли удастся. В любом случае, ресурс эксплуатации расходомеров всегда ограниченный. Если же брать во внимание регуляторы температуры и абсолютного давления, то они, как правило, устанавливаются на весь срок эксплуатации транспортного средства.
  3. Установка двух регуляторов вместо одного расходомера, как показывает практика, позволяет обеспечить ровных холостой ход на распредвалах с так называемой «злой» фазой, от 290 гр и выше.
  4. Отличная отзывчивость педали газа при нажатии. Автовладельцы, которые уже перешли с ДМРВ на регуляторы, отмечают, что такая система работает более быстро, без «тормозов».
  5. Более оптимальная работа силового агрегата после замены. Правильно установленная система достаточно быстро рассчитывает необходимый объем воздушного потока, соответственно, это приведет к тому, что коленчатый вал двигателя будет намного быстрее раскручиваться. В итоге силовой агрегат будет выдавать более высокую мощность.
  6. Многие автовладельцы после установки ДАТ и ДТВ вместо расходомера отмечают, что на холостых оборотах силовой агрегат функционирует гораздо тише. Однако, не стоит воспринимать это достоинство как обязательное, поскольку оно зависит от эффективности работы двигателя, а также его конструктивных особенностей.
  7. Установка такой системы возможна на турбированные двигатели.

Скриншот настройки блока управления при перепрошивке

Это основные достоинства перехода с расходомеров на ДАТ и ДТВ.

Несмотря на все преимущества, такие системы обладают и определенными недостатками:

  1. В автомобилях с заводской прошивкой не получится прикрутить такую систему. Для ее реализации понадобится специальная спортивная прошивка.
  2. Монтаж такой системы — дело достаточно сложное, справиться с ним сможет далеко не каждый автолюбитель. Если вы относитесь к категории автовладельцев, которые могут только залить в расширительный бачок омывающую жидкость или поменять масло в двигателе, то лучше не беритесь за эту задачу. Если вы допустите ошибки (а без знаний вы их наверняка допустите), это приедет к ухудшению работоспособности двигателя. Вы не сможете ощутить на себе все преимущества установки ДАТ и ДТВ, плюс ко всему — выбросите на ветер деньги на реализацию этой схемы.
  3. Еще один момент, почему не стоит браться за это занятие без специалистов — это необходимость разбираться в прошивке. Причем не просто посмотреть основные параметры или узнать версию, но и работать с прошивкой, изменяя значения и подстраивая систему под свои нужды. По крайней мере, для выполнения этой задачи вам потребуется квалифицированный специалист.
  4. Такие системы фактически не соответствуют современным нормам токсичности. С большой натяжкой по нормам токсичности их можно отнести к категории Евро 3 (автор видео — канал Lty D).

Плюсы и минусы датчика массового расхода воздуха

Преимуществ у ДМРВ очень мало:

  1. Устройство позволяет точно определить объем воздушного потока для образования топливовоздушной смеси. При установленном ДМРВ автомобиль можно полноценно эксплуатировать.
  2. В случае выхода из строя регулятор можно без проблем заменить на новый. Если же он забьется, то при необходимости его можно просто прочистить, что позволит возобновить его дальнейшую эксплуатацию. Прочистка, кстати, может быть выполнена с помощью очистителя для карбюраторов, который можно найти в любом автомагазине.

Больше достоинств у этих регуляторов нет, а вот недостатков у них значительно больше:

  1. Недолгий ресурс эксплуатации. Со временем расходомер в любом случае начнет «тупить».
  2. Высокая стоимость. Как сказано выше, цена на расходомер неоправданно завышена, особенно если учесть его не особо долгий срок службы и необходимость периодического обслуживания.
  3. Такие устройства не подходят для установки на автомобили, оснащенные турбированными двигателями.
  4. Как отмечают многие автолюбители, такие расходомеры работают очень медленно. Для того, чтобы датчик смог нормально считать объем воздушного потока, ему требуется достаточно много времени, соответственно, это приводит к тому, что транспортное средство работает менее динамично.
  5. На распредвалах со злой фазой холостой ход будет плавающим или как минимум, неровным. Это, в свою очередь, повлияет на работоспособность силового агрегата в целом.

Простая схема подключения контроллеров

Инструкция по замене контроллеров

Рассмотрим процедуру замены на примере автомобилей ВАЗ. Для реализации этой системы важно учесть требование к блоку управления — он должен быть версии Январь 5.1 либо Январь 7.2. Второй вариант более предпочтительный, поскольку на него можно найти бесплатную прошивку, на основе которой можно сделать ДАД. Версии Январь 5, а также ЭБУ Бош не подойдут для этого, поскольку они не смогут функционировать с ДАД.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы осуществить переход с ДМРВ на ДАД, вам потребуются такие элементы:

  • непосредственно сам ДАД, можно использовать Газелевский (45.3829) либо от Фольксвагена (Siemens SME 5WK96930-R);
  • также потребуется ДТВ, можно использовать от Нивы, Дэу Нексия либо взять ДТОЖ для автомобилей ВАЗ (придется немного доработать);
  • для установки ДАД потребуется штекер датчика скорости;
  • для подключения ДТВ понадобится штекер ДТОЖ.

Фотогалерея «Готовимся к установке»

Установка и подключение

Чтобы система хорошо работала, нужно правильно установить все элементы:

  1. Монтаж ДАТ осуществляется на моторном щитке, поскольку он очень чувствителен к вибрациям. Установить контроллер следует штекером вниз, это позволит предотвратить скопление влаги и конденсата внутри. Устройство подключается к патрубку регулятора давления бензина через специальный тройник, как вариант, его можно соединить с ресивером.
  2. Установка ДТВ может быть произведена в корпусе воздушного фильтрующего элемента, в патрубке рядом с ним либо же в корпусе расходомера. Надежно зафиксируйте датчик, чтобы он не разболтался из-за вибраций двигателя.
  3. Для подключения устройств нужно будет протянуть провода от электронного блока управления к контроллерам, сами провода можно уложить через специальное отверстие рядом с вакуумным усилителем тормозов. Что касается порядка подключения, то для ДТВ он не особо принципиальный, а вот в случае с ДАТ необходимо учитывать распиновку, она нанесена на корпус девайса.
  4. Когда устройства будут установлены и подключены, необходимо прошить блок управления, поскольку для работы этих датчиков будут использоваться другие параметры. В случае с автомобилями ВАЗ можно использовать прошивки J5LS (J5 Light Sport), J5SPT0005. Как сказано выше, процедура перепрошивки — достаточно непростое и ответственное занятие, поэтому к данному шагу необходимо быть готовым. Если у вас есть сомнения касательно того, что вы все сможете сделать правильно, то лучше доверьте эту задачу специалистам.
Читайте также:  С какой машины скопировали Газель

Видео «Наглядная инструкция по установке и подключению ДАД и ДТВ»

На видео ниже приведена более подробная и наглядная инструкция по установке и подключению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха на примере автомобиля ВАЗ 2114 (автор ролика — Kostay Yakovlev).

Вот уже почти пол года гоняю с ДАД, настало время написать об этом в БЖ.
Никогда я даже не задумывался чтоб поставить датчик абсолютного давления на свой 406, но как то раз наткнулся на CHIPTUNER.RU на прошивку М54дад.bin под эбу микас 5.4 и дад 45.3829, ЗМЗ 406. Но требуется доработка эбу.
Это я люблю, заинтересовался. Апгрейдим комп (МИКАС 5.4) дальше )).
Стало очень интересно узнать действительно ли лучше с ДАД чем с ДМРВ.
Я узнал у человека который разместил эту прошивку на счёт неё и доработок, он сказал что прошивка рабочая, и что надо допаять блок по образу и подобию карбюраторного газелевского. (А может, наверно можно и карбовый МИКАС без ДМРВ под форсунки допаять, для этой прошивки, незнаю точно…).
Ещё раз спасибо Reverberator , он подсказал что канал ДАД близнец канала ДПДЗ. Собственно надо было допаять всего то несколько сопротивлений и кондёров, что и было сделано.

Теперь конкретно о работе.

Микас 5.4 штатно имеет канал для ДАД который используется в карбюраторной версии (47, 50 и 30 пины колодки)

но канал не запаян, поэтому сначала его надо допаять. Зная что этот канал близнец канала ДПДЗ допаять его ЛЕГКО.

Вот собственно все доработки

на конденсаторах номиналов нет, все кондёры я припаял 0.1мкф

С доработкой ЭБУ всё!

Далее надо протянуть проводку, три проводка под капот к датчику, закрепить сам датчик чтоб не болтался и соединить его трубочкой с ресивером.
Благо в ресивере есть свободная заглушка, видимо для этого и нужна ))

Штекер для ДАД подходит от ВАЗ-2108-2110 датчика скорости, датчика Холла. Лучше с нажимной скобой.

Теперь надо лишь залить прошивку и машина готова к испытаниям !

Первые испытания показали что датчик температуры воздуха стоит в слишком горячем месте, плюс к этому сама прошивка настроена по температуре воздуха как то неправильно.
Т.е. с ростом температуры цикловое наполнение начинает занижаться. Это проявляется в нарушении ХХ, сильно троит, начинается детонация на высоких оборотах, и запах выхлопных газов становится чем то похож на растворитель или ацетон, как мне показалось.

На высоких оборотах детонацию хорошо слышно.

Я думаю что прошивку можно настроить и под ДТВ установленный в коллекторе, он тоже честно показывает температуру перед клапанами.

Но всё таки я решил поступить как все и поставил ДТВ после воздушного фильтра, в проставку взамен ДМРВ.

Первое время я ездил с ДАД и ДМРВ одновременно, просто менял прошивки и сравнивал.
Разницы колоссальной всё таки нет, но с ДАДом вроде бы и правда реагирует получше на дросселирование, да и в целом набор скорости происходит увереннее.

ДМРВ снял немного позже, когда прошивку по ДАДу немного подшаманил.

Как написал в начале, её я скачал на чиптюнере, она там лежит уже давным давно. Открывается в СТР картами калибровок mik54kgs (все настройки), и mik54karb (настройки ДАД).

Такое впечатление что эта прошивка как будто заводская, но не пошедшая в серию, признаки у неё «стоковые» какие то, название, калибровки.

На диагностике отображается абсолютное давление, и никаких показаний ДМРВ, только вычисленное ЦН.
В своём оригинальном виде как уже писал она работает, но с температурной коррекцией непонятно как то всё.

Откалибровать коррекцию по температуре воздуха можно самостоятельно, я пользовался двумя способами.

Способ с лямбда зондом.
Для подобных целей он мне и нужен был )), рассказывал в прошлой записи БЖ.

Настраивал так.
В гараже, холостом ходу двигателя включил диагностику и смотрел температуру воздуха (TAIR) и коэффициент коррекции топливо подачи (COEF1).

За опорную точку принял COEF = 1 (я хочу чтобы он на всех температурах и режимах был таким), и вот таким образом сидел с компом и записывал температуру воздуха и коэффециент.

Если при какой то температуре COEF > 1, то я увеличивал «Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре»
Если COEF

В общем настройка несложная, после такой настройки прошивка стала вполне рабочей.

Способ без лямбды.
Тут всё также, только надо следить за температурой воздуха, временем впрыска и работой движка, (если появляются пропуски то это значит что наполнение занижается и надо прибавить «Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре»).
В этом способе надо выбрать температуру при которой машина лучше всего едет, хороший хх (в моём случае эта температура +5,+10 градусов), и путём увеличения/уменьшения «Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по температуре» добиться одинаковой работы на разных температурах.

Ещё во время прогрева могут появиться моменты когда работа двигателя становится неустойчивой, это, я думаю, из-за занижения наполнения по температуре ОЖ.
В этом случае я регулировал «Коэффициент для пересчета АД-РВ по температуре», при неустойчивой работе прибавлял.

И ещё детонация. После выравнивания поправок по температуре возникла такая ситуация что начала появляться детонация на оборотах (где то 5000), в этом случае я немного увеличил «Мультипликативный коэфф. пересчета АД-ЦН по оборотам». Увеличивал постепенно пока детонация не пропала.

Наверно можно придумать ещё кучу способов, я делал этими. Плюс обкатывал смесь по лямбде.

Ещё отличный способ настроить пересчет наполнения по ДМРВ, ведь его можно не снимать, а просто менять прошивки, сравнивать наполнения с ДАД и ДМРВ и подогнать наполнение с ДАД к наполнению по ДМРВ.

Датчик температуры воздуха я сделал сам из родного датчика, вынув из него чувствительный элемент, всё видно на фото.

Всем привет!
Итак я поставил на волгу ДАД газелевский(500р).
Вот выдержка из FAQ по установки ДАДа, взятого с сайта JC TECHNOLOGY www.jc-tech.ru:

Как можно увидеть у кого старый тип ЭБУ и ниточный ДМРВ могут забыть о ДАДе, но НЕТ! Нет ничего невозможного.
Что нужно купить и уметь делать что бы все получилось:
1) купить контакты «ЛИРА» (что бы подключить провод к ЭБУ)

2) нужно уметь паять(доработать сам ЭБУ под пленочный ДМРВ)
3) комплект для перепрошивки ЭБУ (что бы прошить наш ЭБУ спорт прошивкой(M7SPORT))
3) прямые руки естественно)
Итак. Вот план действий для подключения:
Покупаем шланг вакуумный (от опережения зажигания 2109) и тройник под омыватель.
Вешаем ДАД куда вам понравится(главное что бы он был ровно)
Подключаем вакуум(я поставил в разрез регулятора давления топлива)
Теперь к электрической части:

Если у вас ЭБУ как и у меня(Нитка и старый канал детонации), то нужно перепаять по этим картинкам. Так же перепаять канал детонации, но об этом я расскажу позже.

Итак результат:
Избавились от самого дорогого датчика в машине, тем самым повысили надежность, тк ДАД сложно сломать.
Реакция на педаль улучшилась
С этой прошивкой убралась куча не нужных регуляторов и машина по другому поехала.
Из минусов:
При резком нажатии на газ появляется маленький провал. Пока не знаю что с ним делать, но работа идет и как только исправлю вам отпишусь)
Спрашивайте, делайте если что все расскажу и помогу)))

Источник: starifaeton.ru

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Читайте также:  К чему относится Газель соболь

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание.

Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру. Тем более что хороший сканер сейчас доступен любому автолюбителю, а научиться им пользоваться сможет каждый — интерфейс у него интуитивно понятный. А с одним мультиметром в диагностике современного автомобиля сейчас обойтись всё равно не получится.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

Источник: www.kolesa.ru

Рейтинг
Загрузка ...