Любой двигатель в процессе эксплуатации изнашивается, и это случается не только с внутренними элементами, но и снаружи. На этот показатель влияет много факторов, которые разрушают двигатель. Итак, рассмотрим, причины, по которым движку ЗМЗ 402 необходим ремонт, особенно, что касается капитального восстановления:
- Как упоминалось ранее — износ. Этот фактор и процесс не щадит даже самые совершенные силовые агрегаты. Происходит это вследствие воздействия на детали — трения, высокой температуры, попадания охлаждающей жидкости.
- Коррозия. Процесс окисления металла неизбежен, и хоть двигатель сделан с алюминия, то коррозионные повреждения внутренней и наружной части автомобиля неизбежны.
- Механические повреждения. В процессе эксплуатации двигателя возможны повреждения наружной части блока и других элементов сердца автомобиля.
- Манера езды. Еще один фактор, который повышает степень износа. Постоянная езда на высоких оборотах, а также ненадлежащая эксплуатация мотора может привести к повышенному износу.
- Несвоевременное обслуживание также может привести к скорому износу внутренних узлов. Так, накопление в силовом агрегате металлической стружки и несвоевременная замена масла может привести к быстрому износу и проведению ремонта.
- Хранение. Как и любая техника, автомобиль и его компоненты хотят быть в сухом и теплом месте. Так, двигатель, который постоит несколько дней на сильном морозе, уже нормально функционировать не сможет. Это связано со свойствами масла, которое уже не способно защищать мотор в полном объеме.
- Другие факторы, которые могут повлиять на износ, что приведет к ремонту.
#ЗМЗ402 Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ
Вывод
Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.
Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.
На данном видео ремонта 402 двигателя
, автор в подробностях рассказывает о том, как осуществить его разборку и ремонт.
Показывает, как снимается правильно крышка клапанов. Также обращает внимание зрителей на состояние штанг, как на одну из частых поломок и объясняет, почему их нужно менять.
Поэтапно разбирая двигатель, автор обращает свое внимание на том, что все детали крепления обязательно должны быть в автомобильном масле. При разборке все каналы нужно почистить, а если есть выбоины, их необходимо заточить. Также нужно обратить внимание на клапана, они должны быть чистыми и не прогоревшие.
Как выясняется походу видео вся причина в поломке это неисправность шестерня привода распределительного вала.
Установка маслосъемных колпачков змз402 умз417 и других. Отличие по качеству.
Автор не забывает рассказать, как снимается маслонасос, как правильно снимается маховик и шкив.
Обращает внимание на поршневую, по-видимому, она недавно менялась, хотя одно из колец уже поломанное. Это говорит о том, что предыдущий мастер немного перестарался с затяжкой.
Автор тщательно демонстрирует разборку двигателя 402 до мельчайших деталей и элементов. Показывает как нужно и как правильно снимаются детали, рассказывает, как они устроены, зачем служат и что может стать причиной их поломки. Данное видео может послужить хорошим уроком и примером, дабы самому разобраться с двигателем в домашних условиях.
Процесс капитального ремонта двигателя
Процесс проведения ремонта, в том числе и капитального, для двигателя ЗМЗ 402 и его модификаций, похожий с другими силовыми агрегатами серии. Все силовые агрегаты, произведенные и выпущенные Заволжским заводом по конструктивным характеристикам похожи, а поэтому ремонт проводится достаточно легко. Итак, рассмотрим, как отремонтировать движок ЗМЗ 402 своими руками.
Демонтаж двигателя
Ремонт двигателя ЗМЗ 402 начинается с демонтажа силового агрегата. Этот процесс достаточно простой, но рекомендуется выполнять его в четыре руки. Но, есть одно отличие, если ДВС снимается с Волги, то это одна последовательность процедур. Что касается 402-го двигателя Газель, то здесь немного технология демонтажа отличается. Чтобы не запутаться, рассмотрим классический процесс съема мотора с автомобиля Волга.
Итак, какую последовательность операций необходимо выполнить автомобилисту, что снять движок с транспортного средства:
- Сначала, демонтируется АКБ и откручивается его полка.
- Далее, необходимо снять воздушный фильтр и карбюратор.
- Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
- Выкручиваем свечи зажигания, снимаем провода и трамблер.
- Сливаем моторное масло.
- Отсоединяем топливную систему.
- Снимаем крыльчатку вентилятора.
- Демонтируем стартер и генератор, а также проводку, связанную с ними.
- Отсоединяем сцепление от коробки передач.
- Демонтируем корпус масляного фильтра.
- Снимаем радиатор и патрубки системы охлаждения.
- Демонтируем впускной и выпускной коллектор.
Далее, когда все разобрано, снимаем полностью капот, чтобы можно быть беспрепятственно, вытянуть двигатель. Проводим демонтаж силового агрегата, зацепив его за тельфер или лебедку. Теперь, устанавливаем мотор на специальный стенд, если такого нет, то на поддоны и приступаем к его разборке. Автомобилисту необходимо разобрать свой двигатель полностью.
Для этого снимаем детали в следующей последовательности: сцепление, клапанная крышка, поддон, головка блока цилиндров, масляный и водяной насосы, поршни, бугеля, коленчатый вал. Теперь можно приступить к процедуре диагностики состояния деталей.
Диагностика неисправностей
Диагностика деталей мотора начинается с осмотра целостности блока цилиндров и коленчатого вала. При необходимости корпус может завариваться специальной сваркой. Если блок сильно подвержен разрушениям, то следует его заменить на новый.
Следующим этапом проведения диагностики становится промер цилиндров. Стандартом для ЗМЗ 402 считается размер 92 мм. Но, если есть выработка на стенках, царапины или раковины, то придется точить до следующего размера. А если промер показал, что стенки уже имеют ремонт, то нужно в обязательном порядке точить до следующего, поскольку цилиндры имеют выработку и ее необходимо устранить.
AUTOFIZIK.RU / авторемонт
Снимаем двигатель с автомобиля (см. Снятие двигателя). Снимаем головку блока (см. Снятие головки блока цилиндров). Снимаем картер с двигателя (см.
Разборка двигателя).
Ключом «на 24» отворачиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления масляного фильтра,…
…и снимаем его.
Снимаем топливный насос (см. Снятие и разборка топливного насоса). Снимаем стартер (см. Снятие стартера с двигателя). Снимаем насос охлаждающей жидкости (см.
Замена насоса охлаждающей жидкости). Снимаем головку блока цилиндров (см. Снятие головки блока цилиндров). Ключом «на 24» отворачиваем и снимаем кран масляного радиатора и масляную трубку
Ключом «на 12» отворачиваем штуцер и вынимаем трубку указателя уровня масла.
Снимаем крышку распределительных шестерен (cм. Замена передней манжеты коленчатого вала). Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления крышки коробки толкателей…
…и снимаем крышку.
Вынимаем восемь толкателей клапанов и нумеруем их (либо раскладываем по порядку). Они приработались к посадочным местам и штангам, поэтому при сборке их необходимо устанавливать каждый на свое место
Легкими ударами молотка через бородок выбиваем шпонку…
…и снимаем маслоотражатель с коленчатого вала.
Головкой или торцевым ключом «на 12» через отверстие в шестерне отворачиваем два болта крепления упорного фланца…
…и вынимаем распределительный вал вместе с шестерней. При необходимости замены шестерни спрессовываем ее с вала (см. Разборка двигателя).
Чтобы гильзы цилиндров не выпадали, фиксируем их приспособлением и переворачиваем блок.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления масляного насоса…
…и снимаем его.
Шестигранным ключом «на 8» отворачиваем две гайки…
…и снимаем держатель сальника коленчатого вала.
Головкой «на 15» отворачиваем две гайки крышки шатуна…
…и снимаем крышку.
Нажимая деревянной ручкой молотка на шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.
Аналогично вынимаем остальные три поршня. Если поршни и гильзы цилиндров при ремонте двигателя менять не планируем, то нумеруем поршни и помечаем положение гильз в блоке. Головкой «на 19» отворачиваем две гайки…
…и снимаем крышку коренного подшипника. Снимаем остальные четыре крышки.
Извлекаем из блока коленчатый вал.
Снимаем приспособление для фиксации гильз цилиндров и вынимаем гильзы.
В случае повторного использования гильз, рисками, краской и т.п. отмечаем их положение в блоке, чтобы при сборке оно не изменилось.
Техническое обслуживание после проведения капитального ремонта
Техническое обслуживание после капитального ремонта 402-го кардинально не отличается от обычного ТО. Разницу составляет только время пробега. Итак, рассмотрим, когда необходимо делать техническое обслуживание, и какие процедуры проводятся:
- 1000 км: замена масла и масляного фильтра.
- 8000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива.
- 17000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра.
- 25000 км: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтра тонкой очистки топлива, регулировка клапанов.
- 35000 км: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена ремня ГРМ и генератора.
- 45000 км и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 40000 км пробега — замена ремня ГРМ.
Замена масла в двигателе
Одним из самых проводимых процессов, после проведения ремонта, является — замена моторного масла. Завод изготовитель рекомендует проводить смену смазочной жидкости на ЗМЗ 402, не позднее 10000 км пробега от предыдущей замены.
Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену моторного масла:
- Демонтируем клемму-минус с аккумулятора.
- Снимаем нижнюю металлическую защиту двигателя.
- Подставив емкость, откручиваем сливной болт и ждем, пока вытечет масло.
- Откручиваем верхний болт крепления масляного фильтра и вынимаем фильтрующий элемент.
- Устанавливаем новый фильтр, при этом не стоит забывать, что уплотнительные резинки между корпусом и крышкой также стоит сменить.
- Закручиваем сливной болт, не забыв заменить уплотнительную прокладку.
- Через заливную горловину, заливаем 5,5 литра нового масла.
Двигатель 402 является крупной проблемой. В свое время этот двигатель был хорошим, достаточно надежным и своего рода актуальным. Подтверждает это то, что его эксплуатировали долгие годы. Конструирование этого двигателя происходило более пятидесяти лет назад. К положительным сторонам относятся то, что он стоически переносит перегрузки, довольно грамотно воплощен в жизнь, и его очень просто отремонтировать, даже своими силами.
Одним из самых больших недостатков 402 двигателя является то, что после 1986 года их качество заметно ухудшилось. Поскольку на старых заводах до сих пор применяют бесцентровое шлифование, то это сопутствует тому, что коренная ось и ось подшипника у коленвала не совпадает. Да и сами коленвалы достаточно плохо отбалансированы, что может привести не только к сильным вибрациям, но даже к выходу из строя двигателя. Еще одним недостатком является то, задний сальник заменили маслосъемной набивкой. Но, не смотря на все эти недостатки и недоработки, 402-й двигатель продолжают благополучно эксплуатировать, а с приложением минимума усилий – длительное время.
Представим ситуацию, что Вам нужно отрегулировать тепловые зазоры. Для этого нужно проделать такие действия. Изначально снимаем карбюратор, а до этого отсоединяем в карбюраторе топливную трубку питания, а также патрубок воздушного фильтра. После этого, отсоединив сливную и нагнетающую трубки, снимаем фильтр по очистке масла. Убираем выпускной и впускной трубопроводы.
Сливную трубку фильтра тонкой очистки масла отключаем от крышки клапанной коробки. Затем открываем на клапанной коробке крышку, но очень осторожно, что бы не повредить пробковую прокладку. Потом необходимо поршень первого цилиндра , используя пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя, привести в крайне верхнее положение при такте сжатия.
Теперь производим регулировку зазора: отпускаем контргайку регулировочного болта с помощью ключа; потом придерживаем толкатель от вращения; проверяем плоским щупом зазор и в это же время вращаем регулировочный болт, при этом удерживаем толкатель, пока не получаем нужный зазор. Далее затягиваем контргайку и опять проверяем зазор. Регулируем первый, второй, третий и пятый клапаны, но коленчатый вал при этом не проворачивая. Коленчатый вал нужно повернуть именно на один оборот, пока не получится смещение метки на маховике. Регулируем четвертый и восьмой выпускные, шестой и седьмой впускные клапаны, а также в клапанной системе тепловой зазор.
Через некоторое время в двигателе, а точнее клапанном механизме, может появится стук. Устранить его при помощи регулировки тепловых зазоров нельзя. Стук вызван повышением осевого зазора коромысел выпускных клапанов, ведь у них нет распорных пружин, которые автоматически устраняют зазоры. Их можно устранить, устанавливая шайбу между распорными втулками и коромыслами на валик.
Для этого можно применять регулировочные шайбы. Если они не подходят по толщине, то их можно подогнать с помощью напильника или шлифовального круга.
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана).
Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Капитальный ремонт ЗМЗ 402: принципы, процессы
Двигатель ЗМЗ 402, который производился на Заволжском моторном заводе, стал настоящей легендой отечественно автомобилестроения целой эпохи. Он устанавливался на многие модели автомобилей, таких как Волга, УАЗ, Газель и прочие. Но, поскольку силовой агрегат перестали выпускать, а его эксплуатация проводится по этот день, то периодически это движки нуждаются в ремонте.
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.
То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:
Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Сборка
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:
Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек
Источник: honda36.ru
Газель бизнес замена маслосъемных колпачков
Высокий профессионализм наших специалистов, а также использование качественных материалов, оригинальных запасных частей и современного оборудования – все это дает гарантию того, что для Вашего автомобиля будет проведена максимально точная и объективная диагностика и выполнен качественный ремонт.
Колпачки маслосъемные (комплект 8 штук) ЗМЗ 402 / УМЗ 417 (SM / Германия) 402-1007036
В нашем магазине запчастей для автомобилей УАЗ Вы можете купить: Колпачки маслосъемные, от производителя Прочие производители, ( Германия ), с каталожным номером 417.1007036 , с артикулом производителя 402-1007036 , Семейство 3151*, Hunter, 469 , Семейство 452, Буханка, 3303* . Заказать можно с доставкой по Москве, а так же с дешевой и быстрой доставкой по России. Так же можно забрать товар из пунктов самовывоза. Другие запчасти из категории Клапаны и толкатели (Двигатель) и цены на них Вы можете посмотреть в каталоге нашего интернет-магазина УАЗ Моторс.
Источник: uaz-motors.ru