У меня такая лабуда началась было после установки газелевского замка зажигания венгерского производства(симпатичный такой). Чтобы разгрузить контакты замка(хоть и написано, что до 20 А) я подключил его через парочку реле — одно на питание, другое на стартер. После первого же дождя — Первый поворот (на зажигание) все ОК — лампочки горят. Второй поворот (на стартер) — БАЦ! и все приборы погасли ! Через некоторое время, опять загорелись габариты (но как то тускловато). — лобовое стекло(точнее стекла) еще родные(14 лет), уплотнитель ес-но потрескался, а релюхи мною прикручены как раз посередине к винтам крепления распределителной колодки под приборкой.
Вода, попавшая в реле, привела к неполному их включению.
У тебя случай другой, но симптомы те же — проверь состояние дополнительного реле стартера и контакты на втягивающем — один из них, тот, который должен замыкать часть вариатора, может заодно замыкать и все остальное(если стартер «нового образца», такого контакта на нем может и не быть — ну, тогда и проблемы с ним не будет). Ну, и проводка конечно — она тоже может.
Как проверить утечку тока ГАЗель
Ой! Чуть не забыл: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ проверь! Если они живут в штатной трехместной коробочке, влага там может наделать дел не хуже, чем в любом другом месте — был у меня такой случай — закорачивало одну из клемм на корпус. Пол машины перерыл, пока нашел! (Djipus, помниш? Еще раз — спасибо за буксир!)
Кстати: я тут все о влаге — это совершенно не обязательно, если перетершаяся где-нибудь изоляция устроила такой же бардак.
У меня такая лабуда началась было после установки газелевского замка зажигания венгерского производства(симпатичный такой). Чтобы разгрузить контакты замка(хоть и написано, что до 20 А) я подключил его через парочку реле — одно на питание, другое на стартер. После первого же дождя — Первый поворот (на зажигание) все ОК — лампочки горят. Второй поворот (на стартер) — БАЦ! и все приборы погасли ! Через некоторое время, опять загорелись габариты (но как то тускловато). — лобовое стекло(точнее стекла) еще родные(14 лет), уплотнитель ес-но потрескался, а релюхи мною прикручены как раз посередине к винтам крепления распределителной колодки под приборкой.
Вода, попавшая в реле, привела к неполному их включению.
У тебя случай другой, но симптомы те же — проверь состояние дополнительного реле стартера и контакты на втягивающем — один из них, тот, который должен замыкать часть вариатора, может заодно замыкать и все остальное(если стартер «нового образца», такого контакта на нем может и не быть — ну, тогда и проблемы с ним не будет). Ну, и проводка конечно — она тоже может.
Ой! Чуть не забыл: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ проверь! Если они живут в штатной трехместной коробочке, влага там может наделать дел не хуже, чем в любом другом месте — был у меня такой случай — закорачивало одну из клемм на корпус. Пол машины перерыл, пока нашел! (Djipus, помниш? Еще раз — спасибо за буксир!)
Кстати: я тут все о влаге — это совершенно не обязательно, если перетершаяся где-нибудь изоляция устроила такой же бардак.
Вопрос от подписчика — аккумулятор разряжается за ночь / как найти утечку тока
EJ — Бобик
Вариатора у меня нету (ликвидировал как класс).Собственно это было условие инструкции МПСЗ Элара. А что еще за дополнительное реле стартера? У меня одно реле на стартер стоит. Должно быть еще какоен то? Кстати, а почему вообще может трещать реле? У меня такой симптом : включаю ключ «на старт.» (предварительно подключив пусковое устройство.
А там то амперы нехилые выдает.) Нифига, реле стартера трещит, а стартер не крутится. Кстати, стартер проверял (снимал) — крутится как зверь.
А я и не говорил, что вариатор обязательно должен быть — я говорил про его контакт на втягивающем реле стартера Вообще-то маловероятно.
Так вот втягивающее реле стартера и есть вкратце реле стартера, а то, что мы называем «реле стартера» — на самом деле «дополнительное» — рядом с предохранителями на 512-514-х. Оно только трещит, не позволяя сработать втягивающему, когда его обмотке не хватает тока для надежного срабатывания — о чем я и говорил в частности.
Может ли стартер садить аккумулятор
Последствия такой ситуации могут быть крайне плачевными: пластины могут необратимо осыпаться. Если это произошло на морозе — электролит может замерзнуть и расширившись, повредить корпус батареи.
Причины быстрого разряда АКБ
Разряженная батарея утром — следствие нештатной ситуации. Если автомобильный аккумулятор разрядился в ноль, значит был включен потребитель довольно высокой мощности.
-
Не выключенное до конца зажигание. Изношенная сердцевина замка зажигания в ряде случаев позволяет достать ключ в любом положении. В бензиновых автомобилях есть положение ключа, когда лампочки на приборной панели не горят, а ток на катушку подается. В такую ситуацию попал автор статьи лично.
Как найти причину
Алгоритм действий при поиске неполадки зависит от срочности и необходимости дальнейшего движения.
Внимание! В целях экономии времени и денежных средств используйте при дагностике правилом от простого к сложному, от дешевого к дорогому. К примеру, нет необходимости менять дорогой генератор, если причина разрядки в поврежденной проводке.
Первое — необходимо визуально осмотреть замок зажигания, аккумуляторную батарею и генератор, а также всю видимую проводку. На что обратить внимание:
- Положение ключа в замке. Есть следующие положения: Lock; Аcc; On; Start. Если прорезь для ключа стоит в положении Аcc, значит всю ночь было включено вспомогательное электрооборудование. Все электричество ушло туда. Заряжаем аккумулятор или «прикуриваем» и едем по своим делам.
Возможные неисправности
В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.
Низкое бортовое напряжение
Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.
Вероятные причины:
- генератор не работает;
- разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.
Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.
Теперь пора заняться проверкой самого стартера.
Качество контактов
Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.
Ищем утечку тока
Утечка тока на автомобиле определяется при помощи амперметра. Он есть в большинстве современных мультиметров. Нам потребуется диапазон измерения от 0 до 20 Ампер.
- Ставим в автомобиль заведомо исправный заряженный аккумулятор, присоединяем отрицательную клемму, амперметр подключаем в разрыв между плюсовым проводом и клеммой аккумулятора.
- Если показания выше 0.2 — 0.4 ампера (всегда есть постоянные потребители — ЭБУ, часы, сигнализация, магнитола), значит есть утечка тока.
- Ищем несанкционированный потребитель отключением предохранителей. Если при извлеченном предохранителе цифры на амперметре падают, значит поломка в этой цепи.
- Нарушения в проводке бывают из-за закисших соленоидов стартера, замкнувшего датчика температуры на радиаторе или замыкании обмоток генератора.
- Повреждения провода возбуждения генератора внутри оплетки могут привести к тому, что генератор будет находиться под возбуждением и потреблять много тока.
Как правильно проверить стартер на аккумуляторе
Как видно на иллюстрации, узел состоит из двух отдельных составляющих:
- Втягивающее реле – работает по принципу сцепления механической коробки передач – соединяет шестерню бендикса с маховиком двигателя, для проворачивания коленвала.После успешного старта бендикс возвращается на «парковочное» место, чтобы вал электродвигателя не вращался вхолостую. Поломка реле приводит к тому, что исправный мотор стартера не может провернуть коленвал, и ДВС не стартует.
- Электродвигатель стартера. Поломки классические – перегорела обмотка якоря, стерся коллектор, изношены щетки. Статор не ломается, поскольку он без обмоточный.
Есть и чисто механические поломки – например, если стартер плохо крутит при заряженном аккумуляторе, и нормальном состоянии электрической части, возможно, дело в подшипниках или изношенности шестерен.
И если вы сняли блок с двигателя, проведите профилактическую чистку. Наличие грязи может привести к затруднению вращения якоря.
Рассмотрим проверку электрических компонентов. Для этого надо напрямую подключить стартер к аккумулятору.
Проверка электродвигателя
Надежно закрепив корпус, соединяем минусовую клемму аккумулятора с проушиной крепления стартера (то есть соединяем минус с корпусом, массой). Кабель должен быть сечением не менее 6 квадратов.
Плюсовую клемму соединяем с кабелем питания двигателя (короткий отрезок провода с клеммой, который крепится на контакт втягивающего реле).
Вал должен интенсивно крутиться. Если стартер еле крутит – разбираемся с мотором. Проверяем состояние щеток и коллектора. Щеточный узел легко демонтируется. Гибкие провода должны быть без следов оплавления, а сами щетки иметь запас по длине.
При видимых повреждениях элементы подлежат замене.
Осматриваем коллектор ротора (после снятия щеточного узла он доступен со всех сторон). Сам ротор должен свободно вращаться, медные ламели иметь равномерный износ. Недопустимо замыкание между контактными пластинами (проверяется визуально и мультиметром).
Есть еще один тест – дайте двигателю покрутиться в течение 20-30 секунд. Затем оцените нагрев корпуса и проверьте отсутствие запаха горелой обмотки. Температура не должна быть выше 40-50°С.
Проверка втягивающего реле
Этот элемент одновременно производит замыкание вала стартера с маховиком ДВС (посредством бендикса) и подает питание на обмотку мотора стартера.
Чтобы проверить втягивающее реле стартера от аккумулятора, достаточно подать плюсовой провод на управляющую клемму реле. Ее легко найти – на клемме нет резьбового соединения, в отличие от силовых контактов.
При подаче 12 вольт, должен прозвучать характерный щелчок, и шестерня бендикса займет рабочее положение.
Можно проверить замыкание силовых контактов реле, подающих напряжение на мотор стартера. В момент срабатывания, сопротивление между ними должно равняться нулю. Если нет – просто почистите контакты (пятаки).
Может ли сигнализация посадить батарею?
Стандартная сигнализация потребляет 0.08 ампер/часа. Сложные сигнализации с дистанционным оповещением тратят на 30% больше. Это немного, аккумулятор в 60 Ампер/час разрядится примерно через месяц простоя.
Сигнализация работает так: при постановке она впадает в «спящий» режим. Потребление тока минимальное. При замыкании контакта в цепи датчиков срабатывает блок, посылающий сигнал на фары и сирену, а также оповещение брелка. Современные сигнализации способны реагировать на громкий звук, вибрации и даже излишнее приближение к автомобилю. Такие системы расходуют больше тока, так как используют принцип радиолокации или фотоэлементы.
Причины, почему сигнализация потребляет больше тока.
- Наличие радиомодуля оповещения. Для его работы нужно больше энергии, чем на работу самой сигнализации.
- Брак схем сигнализации.
- Неправильно установленные или слишком чувствительные датчики. Сигнализация срабатывает, при сломанной сирене это ведет к повышенному разряду.
- Сработки иммобилайзера. В этом случае батарея будет исправна, но зажигание не включается.
- Неисправный автозапуск пытался завести двигатель. Стартер бысто «садит» батарею.
- Сигнализация автономного типа имеет свой аккумулятор. Если он изнашивается, реле старается его зарядить и «вытягивает» энергию из основного. Поэтому лучше устанавливать зависимую сигнализацию или проверять батарею основного.
Внимание! Устанавливайте и чините сигнализации в специализированной мастерской у опытного автоэлектрика. Неправильные подключения или оголенные провода могут привести к пожару или серъезной поломке.
Проверить исправность сигнализации довольно сложно, так как разряд может быть коротким по времени и отследить его невозможно. Тест прост:
- Сигнализация отключается, автомобиль эксплуатируется без нее. Если батарея не разряжается, стоит диагностировать или установить новый блок.
- Поднимается капот, концевик датчика зажимается. Измеряем расход тока сигнализации. Провоцируем сработки — стучим по крыльям, шатаем авто. Сигнализация во время сработки потребляет больше тока, но через установленное время должна отключаться и не потреблять лишнюю энергию. Если сигнализация не отключается, она легко за ночь может «выпить» целый аккумулятор.
Причины медленного вращения
Нас интересует тот момент, когда пускатель вращается с маленькой скоростью. Это делает запуск ДВС проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с АКБ, состояние которой оставляет желать лучшего, однако речь не об этом. Допустим, что батарея надежная, кислота заменена и заряд присутствует.
Не крутит стартер
Причина медленного вращения пускового устройства может быть связана с такими вещами, как окисление клемм или их слабая фиксация. В этом случае рекомендовано прочистить окислы, подтянуть фиксаторы и обработать элементы подходящей смазкой. Если пуск не улучшился, нужно продолжать поиск неисправностей.
На многих автомобилях имеется легкий доступ к стартерному устройству и его тяговому реле. В этом случае будет гораздо проще проверить, работает ли стартер, если его завести напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле осуществляется принудительно, что даст возможность по уверенной работе стартера подтвердить неисправность втягивающего реле (ВРС). И напротив, если пуск не удался, придется снимать и ремонтировать уже стартер.
Статья в тему: Какую защиту картера выбрать, какая лучше и нужна ли
- Неисправный генератор
- Внешняя сигнализация автомобиля
- Магнитола
Источник: estetika-studia.ru
Разряжается аккумулятор — найти утечку тока.
Сначала необходимо убедиться, что уровень электролита в аккумуляторе в норме. Далее нам понадобится тестер с функцией измерения постоянного тока до 10 Ампер. Подойдет простой китайский за 200 рублей – они продаются во всех магазинах радио и хозяйственных товаров.
Проверяем наличие утечки тока. Закрываем все двери машины. Скидываем минус аккумулятора – и между клеммой массы и клеммой аккумулятора последовательно подключаем тестер в режиме измерения тока.
Внимание. Если вы подключите тестер последовательно в режиме измерения напряжения — тестер сгорит! Так же он сгорит, если в режиме измерения тока вы попробуете померить напряжение!
Если тестер подключен правильно, он показывает наличие некоторого тока. Ставьте машину на сигнализацию, или как вы обычно ее оставляете на ночь. Когда в машине отработают все замки дверей и погаснут лампочки – посмотрите, какой ток показывает тестер. По величине потребляемого в режиме стоянки тока вы можете подсчитать, на какое время хватит аккумулятора.
Допустим, емкость аккумулятора 60 А*час. Потребляется ток 1А. Значит, емкости аккумулятора при условии его полной зарядки должно хватить на 60А*час / 1А=60ч.
Величина тока, потребляемого автомобилем в режиме ожидания на стоянке, составляет до 0,15А (обычно меньше) и аккумулятора должно хватать минимум на 300 часов ожидания. Если измеренный потребляемый ток значительно больше – необходимо найти место утечки.
Для начала нужно определить цепь, по которой идет утечка. Для этого по очереди вытаскивайте из монтажного блока предохранители и следите за показаниями тестера. Как только найдете нужный предохранитель – величина тока значительно упадет.
Теперь по электрической схеме автомобиля нужно посмотреть, какие приборы подключены к этому предохранителю – и поочередно их проверить, например, отключать по одному, так же контролируя потребляемый ток.
Учтите, что в автомобиле есть цепи, не подключенные к предохранителям – например цепь генератора и стартера. Разные самостоятельно установленные устройства так же могут быть подключены к цепям замка зажигания в обход штатных предохранителей!
Если ток утечки небольшой – стоит проверить генератор и аккумулятор. Но это уже другая история…
Источник: a116.ru
Автомобильный аккумулятор быстро разряжается, как найти ток утечки
В зимний период особенно важно правильная работа аккумулятора и потребителей автомобиля, однако не редко они дают сбой.
Довольно часто когда в процессе эксплуатации с печкой включенными фарами и подогревом, аккумулятор не успевает зарядиться, но особо раздражает когда в автомобиле который ночевал на улице заряда не хватает даже на запуск стартера, если для механики особой проблемы нет, то для автомобилей с автоматической коробкой это просто беда.
Чтобы найти неисправность оборудования или ток утечки, вам понадобиться простой тестер или зарядное устройство с амперметром
Тестер устанавливаем значение 10А, подключаем между клеммой аккумуляторной батареи и клеммой авто идущей на этот АКБ
Если нет тестера, а есть зарядник, то подключаем зарядное к клеммам аккумуляторной батареи вашего автомобиля, после чего одну клемму с АКБ снимаем, в это время зарядное остаётся подключенным к машине и питает её.
Смотрим показания амперметра. Если новая батарея разряжена за ночной простой — будет более одного ампера.
Вынимаем по одному предохранителю в блоке предохранителей и следим за показанием амперметра,
Вытащили предохранитель — взгляд на прибор — ничего не изменилось, установили назад, затем следующий. Предохранители находятся не только под капотом, а еще и под рулевой колонкой
Нашли предохранитель который резко уменьшает ток. Читаем в инструкции по эксплуатации что он запитывает
Неисправности которые не получается определить данным методом
Источник: www.auto-components.ru